Решетування: заготівля дощок, розрахунок кроку, монтаж обрешітки під металочерепицю і використання додаткових елементів

Сучасна будівельна індустрія пропонує на вибір величезну кількість покрівельних матеріалів. Проте найпопулярнішим з них як і раніше є металева черепиця, яка поєднує в собі функціональність, практичність, та й коштує відносно недорого. Використовується вона і при оновленні застарілих будинків, і при будівництві нових приватних котеджів. Монтаж металочерепиці здійснити дуже просто, але тільки за умови правильно зробленої обрешітки.

Облаштування обрешітки

Заготівля дощок

Дошки, які заготовлюються для обрешітки найчастіше мають абсолютно різну товщину і розміри. Наприклад, закуплена упаковка дощок, товщина яких на упаковці дорівнює 3 см, буде складатися з дощечок, товщина яких буде коливатися в діапазоні від 2,5 до 3,5 см.

І в цьому немає нічого страшного. Безумовно, можна купити спеціальні калібровані дощечки, проте їх ціна буде в рази вище звичайних.Загалом, щоб уникнути проблем при монтажі обрешітки, слід заздалегідь впорядкувати закуплений матеріал.

Дошки для обрешітки не будуть ідеально підібраними за розміром, а калібрувальні коштують дуже дорого

Зробити це дуже просто і швидко: ніяких спеціальних навичок для сортування не потрібно, а похибка в 0,1-0,2 см є несуттєвою. Якщо ж цього не зробити, то різниця між товщиною буде означати і подальший перепад встановленої решетування з рівнем, що призведе до труднощів при укладанні черепиці і нерівності покрівельного покриття.

Розрахунок кроку обрешітки

Розрахунок кроку, на перший погляд, може здатися складним заняттям і вимагає якщо не професійних знань, то хоча б мало-мальськи досвіду. Але якщо дотримуватися деяких правил і певну схему технології, все повинно вийти з першого разу.

Правила, на які звертають увагу при розрахунку кроку обрешітки:

1. Крок залежить від конкретного виду (марки) профнастилу;
2. В інструкції від виробника обов’язково має бути вказано відстань між дощечками. Для визначення цього показника проводять завмер від країв обох дощок зверху і знизу, а якщо виробник з якихось причин не надав інструкцію — все можна заміряти самостійно;
3. Відстань між первинними елементами вибирається завжди найменше;
4. Крок залежить також від кута самого даху, а також від виступу покриття від найперших частин брусків;
5. На розрахунки може виявитися вплив відсутність або наявність водостічної системи на даху будинку;

   При розрахунку обов’язково треба враховувати наявність або відсутність водостічної системи, а також її тип

6. Якщо ринви кріпляться на лобову дошку, то до виступу бруски обрешітки можна додавати 3 див. Впливає на розрахунок кроку і діаметр жолобів водостічної системи. Наприклад, якщо цей параметр становить 9 см, виступ бруска буде меншим, ніж при діаметрі жолоба в 12 см.
7. Вимір ширини покрівлі (мова про її виступі) треба проводити або від головного дошки, або від зрізів у крокв, якщо така дошка відсутня. При цьому від покрівельного похилого кута буде залежати і те, на скільки потрібно відпустити лист металочерепиці від будівлі, щоб отримати необхідний результат;
8. Для визначення точної відстані між 2 первинними брусками потрібно взяти або правіло, або крокви (розмір-в діапазоні від 130 до 150 см) , і покласти його на крокви, після чого розрахувати відстань між хвильовою кромкою і найнижчою на покрівлі (1 і 2, щоб було зрозуміліше). Зрозуміло, після цього необхідно зробити відповідну позначку;
9. Рівень висувається на покриття (на його довжину), а косинець примыкается до «лобовухе» (або крокви при її відсутності — це вже зазначалося вище), відзначити точку і до неї рівень, що нескладно;
10. Від краю головної дошки проводиться по вертикалі лінія до вище зазначеного рівня. Ставиться відмітка;
11. Товщина самої нижньої планки повинна бути більше всіх інших як мінімум на 10%, так як це не дозволить покрівлі обвиснути згодом;
12. Всі інші складові обрешітки вимірюють тільки від кромки вторинної дошки (верхньої, само собою зрозуміло). Всі позначки робляться рівними, за рівнем безпосередньо самого профілю. Через кожні два крокви вгору потрібно робити повторні позначки (це перестраховка, якщо раптом дошка виявиться нерівній);
13. Після укладання 3-4 скатів, решту решетування можна спокійно укладати на скат: при монтажі наступних рядів брати їх звідти буде набагато простіше і зручніше, ніж робити це, спускаючись вниз;
14. Дошки, що йдуть в ряд, повинні бути максимально щільно прикріплені торцями.

    

    Розрахунок кроку під металочерепицю робити трохи складніше, ніж під профнастил

Помилка в розрахунках може стати фатальною: неправильно укладена лати призведе до того, що покрівлю просто неможливо буде монтувати. Обов’язково враховуйте це!

Місця примикань

Для забезпечення високого показника герметичності металевого покрівельного покриття до стін будівлі і димоходу, використовують так званий фартух. Для виготовлення цього фартуха використовують нижні планки примикань.

Такі планочки закріплюють на трубі (по краях стін) і відзначають саму верхню кромку.По відміченій лінії за допомогою «болгарки» необхідно пробити штробу, яку відразу ж очищають від пилу і миють за допомогою води. Деякі будівельники обробляють отвір штроби ще й ґрунтовкою, але це марне і безглузде заняття. Краще заощадити.

Місця примикань повинні бути надійно загерметизовані

Фартух починають прикріплювати з нижньої частини труби. Планку гнуть або ріжуть під потрібний розмір і вставляють за допомогою саморізів. Точно так само його монтують і за іншим верстатів, при цьому не потрібно забувати про напустках розміром в 13-15 см — це дозволить уникнути в подальшому протікання покрівлі.

Край планки, яка вставлена в штрабу, обов’язково герметизують. Під нижню частину фартуха закладають лист металу (плоский), який призначений для стоку потрапила на дах води (його офіційна назва в будівельній середовищі — краватка). По краю краватки гнуть бортик.

У самому верху фартуха (внутрішнього) і краватки укладаються листи черепиці. Зробити це можна і своїми руками. Після цього можна приступати до установки зовнішнього естетичного фартуха (або декоративного — не суть важливо) і монтування примикають зверху планок. Декоративний фартух також примикає прямо в стіні, але не монтується в вирубану штробу, а безпосередньо до самої стіни.

1456px” />

Не слід забувати про протипожежному зазорі — це важливий елемент безпеки

Монтаж обрешітки

Монтувати обрешітку після даних вище рад вже буде набагато легше:

• слід запастися потрібною кількістю кроквяної бруса (мінімальний розмір — 50х150 см), а також брусом для самої обрешітки (25х10 см);
• для контробрешетки потрібна дошка з мінімальним розміром 2,5х6 см, причому потрібно враховувати, що відстань між кроквами буде коливатися в діапазоні від 60 до 90 см;
• крок обрешітки визначається так, щоб відстань між виходить за край дощечки було точно меншим на 5 см, ніж відстань між рештою дошками (діапазон — від 30 до 40 см);
• між іншими елементами сам крок повинен становити величину відстані між двома найближчими очками самого профілю, тобто, або 35 або 45 см;
• перевірити правильність розрахунків досить просто: потрібно розташувати по паралелі один до одного два бруска на потрібній відстані (зробити це можна на землі, а не на даху будівлі, до речі), після чого накласти на них шматок металочерепиці, що дозволить визначити оптимальну довжину виступу (занадто довгий — вода буде переливатися через край жолобів; короткий — вода прямим потоком буде зливатися прямо на сам будинок).

  1095px” />

  Пристрій покрівельного пирога під металочерепицю

Додаткові елементи для збільшення довговічності покрівельного покриття

Монтаж будь-якого типу покрівлі вимагає неймовірно великої кількості різних добірних елементів: на покрівлі складної їх загальне число може доходити до декількох сотень або навіть тисяч!

Варто навести приклад найважливіших добірних елементів, які істотно впливають на довговічність покрівельного покриття:

1. Карнизно-гребенева плитка (Бітумна гнучка дах завжди монтується без неї);
2. Водостічна система;
3. Снегозадерживающая система.

По суті, снігозатримувачі — це звичайні “парканчики”, які можна сконструювати і самостійно

Карнизно-конькова плитка сприяє повній герметизації елементів покрівлі, відповідних її назві (конька та карниза, як можна здогадатися з назви). Якщо в комплектації її не передбачено, то ці елементи покриваються простим гонтом (гонт — це звичайний покрівельний лист, має кілька «черепиць»).

Однак підкладковий килим в цьому випадку використовується більш товстий і широкий. У описуваної плитки, до речі, клеючий шар набагато більше, ніж у гонта. Це ще одна її важлива перевага.

Найоптимальніший варіант водостічної системи, труби ПВХ з жолобами, розташованими по всіх краях покрівлі. Така система є простою, але організованою. А ось неорганізована-це коли зі скатної покрівлі вода падає прямо на землю.

Фахівці категорично не рекомендують застосовувати для облаштування обрешітки напівобрізну і обрізну дошку, так як на них дуже багато вад. Враховуйте це при покупці!

Варіант дешевий, однак фундамент буде “підточуватися” і руйнуватися швидкими темпами, через що експлуатаційний термін служби самої будівлі значно скоротиться. Природно, що такий варіант можна використовувати лише для тимчасового житла.

Водостічні системи поділяються на кілька відмінних від один одного типів

Системи снігозатримання так само обов’язкові, як і водостоки. Вони призначені для того, щоб сніг з даху падав рівномірно і в чітко визначеному напрямку. По суті, вся система — це широкі металеві планки, які зазвичай підбираються під колір самої покрівлі (а іноді за допомогою контрастів можна зробити невеликий дизайн всього будинку: наприклад, металочерепиця чорного кольору, а снігозатримуючі металеві планки — білого).

Без добірних елементів зробити якісну покрівлю просто фізично неможливо: економити на цьому категорично не можна, так як термін служби самого будинку буде скорочено на багато років. Зрозуміло, що цього не бажає жоден власник заміської нерухомості.

Відео

Можете подивитися відеоролик про те, як монтується лати під дах з металочерепиці.