Штроблення штроборезом
Прокладка внутрішніх електромереж за новим маршрутом в період ремонту або реконструкції приміщення – явище нерідке. Існує два способи проводки: відкритий і прихований. Другий спосіб є найбільш поширеним, але при цьому виникає необхідність виконання штробов – канавок, в яких і криється електричний провід або кабель.
Роботу по штробленню стін можна розбити на кілька етапів.
Етап №1 – розробка проекту
Немає сенсу починати роботу до тих пір, поки на руках не буде проекту електропостачання будівлі або приміщення. У проектній документації містяться:
- план розводки електричного кабелю (або проводу);
- місця установки розеток і вимикачів;
- марка і перетин дроту (ці характеристики впливають на ширину і глибину штроби).
Етап №2 – вивчення вимог державних будівельних норм і правил
Цей етап можна пропустити, якщо є проект, розроблений компетентними фахівцями. Але, оскільки знаходяться ентузіасти, які вирішуються обійтися без допомоги проектувальника, їм не заважає ознайомитися з основними правилами прокладки електропроводки:
- руйнувати стіну можна тільки в горизонтальному і вертикальному напрямку. Прокладка проводу під довільним кутом забороняється. Винятком з цього правила є штроби, що виконуються в приміщенні з похилими стінами. Прикладом цьому можуть служити мансарди;
- відстань штроби має бути:
- від плит перекриття (горизонтальна борозенка) – не більше 150 мм;
- від кутів приміщення, прорізів-віконних і дверних (вертикальна борозенка – – не менше 100 мм;
- від труб внутрішнього газопостачання (вертикальний напрямок) – не менше 400 мм.
- геометричні розміри перетину штроби (глибина і ширина) залежать від перетину проводів і їх кількості на одну борозну. Але ці розміри не повинні бути більше 25 мм;
- довжина прямої ділянки штроби не повинно перевищувати 3 м;
- траса борозни від розподільної коробки до розетки (або вимикача) повинна мати мінімум поворотів. Ідеальний варіант – один перехід від горизонталі до вертикалі (повороти на стиках стін і перегородок тут не враховуються);
- заборонено горизонтальне штроблення:
- несна конструкція;
- швів між панелями в панельних будинках.
Етап №3 – перевірка стін на наявність старої проводки
Штроблення перфоратором
З точки зору техніки безпеки не можна свердлити і бити стіни, якщо невідомо розташування наявної прихованої проводки. Виявити її можна за допомогою спеціальних пристроїв:
- детектор для виявлення арматури, порожнин, дерева і прихованої проводки. Варто такий прилад недешево, купувати його для приватного ремонту накладно. Але за допомогою цього детектора можна визначити:
- місце прокладки електропроводу;
- глибину закладення;
- силу струму, що проходить через провід. За цим показником також визначається, силовий або слабкострумовий провід проходить в даному місці;
- викрутка-індикатор. З її допомогою також можна виявити приховану проводку, але цей спосіб менш точний результат не буде достовірним, якщо:
- провід знаходиться на глибині більше півтора сантиметрів;
- у стіні заховані слабкострумові дроти (індикатор на них не реагує);
- прокладений силовий провід в подвійній ізоляції.
Етап №4 – розмітка
Штроблення болгаркою
Існує два способи розмітки траси прокладки проводів:
- спосіб 1 – розмітка магістралі від розподільного щита в кожне приміщення, а від неї – до місць установки електрофурнітури (розеток, вимикачів, світильників тощо);
- спосіб 2 – від місць установки електрофурнітури на загальну магістраль і далі до розподільного щита.
Незалежно від способу розмітки в першу чергу необхідно визначити місця розміщення енергоспоживачів (холодильника, пральної машини, світильників тощо). В іншому випадку доведеться згодом користуватися подовжувачами і трійниками, що не рекомендується виробниками побутової техніки.
Порядок розмітки:
- розмічається місце установки розподільного щита;
- проводиться розмітка установки розеток, світильників і вимикачів.
Таким чином визначаються початку і кінці трас електромережі. Розмітку прямих ділянок зручно виконувати за допомогою розмічального шнура, натертого сухим барвником (синькою, вугіллям, крейдою і т. д.): туго натягнутий між двома точками (початок і кінець відрізка) шнур відтягують на 300-400 мм від стіни, а потім і різко відпускають. В результаті такої дії на стіні відіб’ється рівна лінія. Цю операцію слід виконувати удвох.
Короткі ділянки можна розмітити за допомогою олівця (крейди) і лінійки.
Для розмітки поворотів і кутів використовуються кутники, розмічальні циркулі і будівельні схили.
Етап №5 – штроблення стіни
Розмічайте дві лінії країв штроби при штроблення зубилом і молотком, інакше ваш штроб буде дуже нерівним
Порядок виконання цього етапу залежить від видерти інструменту. Штробити стіни можна за допомогою:
- штробореза;
- перфоратор;
- болгарка;
- молотка і зубила.
Штроблення штроборезом
За допомогою цього інструменту нарізати борозну можна в лічені хвилини. Штроборез є модифікацією звичайної болгарки. Він оснащений двома алмазними дисками і підошвою для переміщення уздовж стіни. З метою видалення пилу в конструкції передбачений патрубок для підключення будівельного пилососа.
Відстань між дисками і глибина врізання в стіну регулюються. Штроборез – найпрогресивніший на сьогоднішній день інструмент для нарізки борозенок в стінах, але, на жаль, він дуже дорогий, тому купувати його для виконання разових робіт марнотратно.
Штроблення перфоратором
- Уздовж розмітки на відстані 10-20 мм свердляться отвори. Перфоратор на цьому етапі працює в комбінованому режимі удару і свердління. Діаметр свердла підбирається по ширині штроби.
- Потім перфоратор перемикається в режим «Удар», а свердло змінюється на спеціальну лопатку (штробер). Насадка має вигнуту форму, її кінець загострений, а уздовж тіла є Жолобок. Завдання цієї операції – прибрати всі перемички між отворами.
Борозенка з-під перфоратора виходить не зовсім охайна, крім того, на кордоні штроби можуть відвалюватися великі шматки штукатурки. Слід зазначити, що для штроблення моноліту або плит, виготовлених з важких бетонів, перфоратор не підходить.
Штроблення болгаркою
- Встановлюється алмазний диск для роботи по бетону.
- По розмітці прорізаються дві паралельні лінії-межі борозенки.
- За допомогою перфоратора вибивається тіло стіни, укладене між прорізами.
При такому способі штроба виходить набагато акуратніше, ніж при виконанні одним перфоратором. Але в процесі роботи болгарки утворюється дуже багато пилу. Тому краще працювати удвох: одна людина працює з болгаркою, а другий – з будівельним пилососом.
Молотком і зубилом
- За допомогою цих нехитрих інструментів по межах штроби пробиваються поглиблення. Зубило при цьому орієнтоване уздовж лінії розмітки.
- Розгорнувши зубило перпендикулярно напрямку траси і, розмістивши його між отриманими канавками, поступово вибивати тіло стіни до потрібної глибини.
Ремонт цегляної кладки – читайте 5 способів, які допоможуть привести стару цегляну стіну в порядок.
Як штукатурити стіни своїми руками-докладний посібник з приготування штукатурки, нанесення, вирівнювання і роботі з декоративною штукатуркою.
Працюємо з рідкими шпалерами – популярна стаття з усіма подробицями.
Це самий трудомісткий і малопродуктивний спосіб штроблення. Крім того на бетонних стінах використовувати його нереально. Але в інших випадках, якщо під рукою немає відповідного інструменту, цей спосіб можна застосувати (особливо, якщо передбачається пробити борозну невеликої довжини).
