Вибір типу підстави будь-якої будови визначається місцевими умовами. Сказати, що дана конструкція є найпоширенішою, не можна. Стовпчастий фундамент з ростверком за популярністю дещо відстає від найбільш часто облаштовується стрічкового, проте іноді доцільніше зводити все-таки саме його.
Пальму першості у винаході даної «змішаної» конструкції фахівці віддають фінам. А змішаною її називають тому, що такий пальовий фундамент має і елементи стрічкового підстави. Йому притаманні свої переваги, які і обумовлюють специфіку застосування. Досить сказати, що витрати на його спорудження приблизно в 4 рази нижче в порівнянні з монолітом. До речі, є й інші назви даної конструкції – столбчато-стрічкова і столбчато-ростверковая.
Особливість
- Відносно низька вартість, так як витрата матеріалів невеликий.
- Можливість їх вибору. Така підстава монтується не тільки з ЗБВ. Стовпи і зводять з цегли, каменю, в деяких випадках – навіть з деревини (наприклад, модрини, кедра, дуба).
- Відсутність підвального приміщення. Тому стовпчастий фундамент більше підходить для виробничих, складських або господарських будівель (наприклад, сараї, лазні). Під житлові будови він облаштовується, якщо інший тип підстави не підходить. Наприклад, водяні підземні пласти розташовуються близько до поверхні землі. Зрозуміло, що в цьому випадку монтувати стрічкове підставу немає сенсу. Хоча для невеликих дачних будиночків такий фундамент – відмінний варіант при будь-якому грунті.
- Простота споруди і невисока трудомісткість.
- Зручність ведення будівництва. Не доведеться рити котлован (як для плитного) або великий траншеї (під монолітну або збірну стрічку).
- Столбчато-ростверковий фундамент, на відміну від стрічкового або плитного, може споруджуватися на місцевості зі складним рельєфом, навіть на схилах.
Розглянемо варіант найбільш міцний – на армованих бетонних стовпах. Але спочатку варто пояснити, що таке ростверк.
Це елементи фундаменту, які призначені для з’єднання «верхівок» всіх стовпів в єдину жорстку конструкцію. Для цього використовуються балки або плити, розташовані не в траншеях, а на поверхні землі.
Дані фундаменти, в залежності від розташування стовпів один відносно одного, поділяються на одиночні та кущові, а від їх установки – на висячі і «стійки», заглиблені або незаглублені. Вони, як і стрічкові, бувають монолітними або збірними. Це залежить від умов подальшої експлуатації, що визначає спосіб влаштування ростверку.
Розглянемо один з варіантів будівництва в загальних рисах, так як нюанси визначаються місцевими умовами, отже, для кожної конкретної будови будуть вибиратися ті чи інші конструктивні особливості такої підстави.
Перш ніж приступити до монтажу, необхідно провести ряд підготовчих заходів, і в першу чергу, зробити розрахунки. Але це окрема велика тема, тому перейдемо безпосередньо до виконання робіт. Причому розглянемо найбільш простий спосіб монтажу.
Технологія
Підготовка місця робіт
По периметру майбутньої будови робиться розмітка (про неї читайте тут), а потім знімається верхній шар грунту («стрічкою»). Після цього в місцях, визначених за проектом під установку стовпів, копаються ями. Глибина повинна перевищувати рівень промерзання грунту в даній місцевості, плюс 25 – 30 см для того, щоб потім зробити засипання (так звана «подушка»).
Визначаючи розміри ям, потрібно врахувати, що стовп розрахункових габаритів буде монтуватися в опалубці, а її стінки також мають свої розміри (товщина дошки, по 1 з кожної сторони квадрата). Крім того, несучий каркас ще потрібно і встановити на місце, після чого зміцнити розпірками.
Після готовності всіх ям проводиться засипка їх дна сумішшю грубозернистого піску і дрібного щебеню, після чого така «подушка» утрамбовується. Для підвищення щільності доцільно ще й пролити її водою.
Останній захід на даному етапі – гідроізоляція дна. Це необхідно робити по 2 причинам. По-перше, в процесі заливки розчину волога не буде йти в грунт, що може порушити процес природного твердіння і знизити міцність конструкції. По-друге, покладений матеріал в процесі експлуатації будови буде грати роль отсечной ізоляції, перешкоджаючи проникненню вологи з грунту в бетонні стовпи.
Зазвичай використовують руберойд, але термін його служби не перевищує 4 – 5 років. Тому краще працювати з поліетиленом або чимось подібним.
Опалубка
Як правило, її роблять знімною. Найдешевший варіант – використовувати дошки-«двадцятки». З них збивають короби і встановлюють в ями. Потім – розпірки.
Іноді опалубка і не робиться, якщо земля в ямі суха, тверда, і вона викопана точно під розмір стовпа. Достатньо лише її стінки і дно викласти вологонепроникним матеріалом, і можна заливати розчин.
Опалубку знімають дня через 4 – 5, коли бетон «схопиться».
Армування
Воно необхідно, щоб зміцнити бетонну заливку. Такі каркаси заготовляють поза ями і потім опускають в неї. Так як їх збирають з металевого прутка, то його необхідно оберегти від корозії. Щоб виключити прямий контакт з рідиною, розмір армуючої конструкції вибирається з таким розрахунком, щоб після заливки бетону його шар між стінками опалубки (ями) і прутами був не менше 5 см з кожної зі сторін. Навіть якщо потім десь стовп частково і розкришиться, то прутки не «оголяться».
Їх з’єднання проводиться тільки “в’язкою”. Зварювання призводить до перегріву металу, що “точково” змінює його структуру і знижує міцність в цих місцях.
Потрібно врахувати, що вертикальні прутки повинні бути вище рівня заливки, так як вони будуть з’єднуватися з ростверком.
інструкція” width=”600″ height=”450″ sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />
Заливка розчину
Особливість в тому, що це потрібно робити «порційно». Кожен шар необхідно ретельно ущільнювати. Для цього використовується той же пруток, штикова лопата, якщо є можливість – вібратор. Завдання – видалити весь потрапив в розчин повітря, який утворює порожнини, що знизить міцність стовпа. Більш детально заливку розглядали тут.
Є і такий нюанс. Не можна заливати опалубку по частинах. Наприклад, половину сьогодні, а решта – на наступний день. Справа в тому, що за ніч завантажений бетон частково «схопиться», і між ним і другою половиною заливки утворюється шов. Про міцність моноліту конструкції в цьому випадку говорити не доводиться.
Зовнішня обробка стовпів
Після демонтажу опалубки верхні зрізи бетонних конструкцій захищаються шаром гідроізоляції (гідростеклоізол, бітум тощо), теплоізоляції, після чого ями засипаються. Якщо грунт з розряду пучинистих, то краще цю землю не використовувати, а взяти, наприклад, пісок великих фракцій.
Монтаж ростверку
Він робиться або по грунту, або над ним. Прихильники другого варіанта стверджують, що такий спосіб виключає будь-який вплив грунту (а також вологи) на ростверк.
Далі все, як і при зведенні стрічкового фундаменту: опалубка між стовпами – «подушка» – гідроізоляція – арматурний каркас – заливка бетону.
Щоб ростверк підняти, потрібно збільшити товщину піщаної засипки (хоча є й інші варіанти). А якщо його монтувати по грунту, то необхідно викопати неглибокі траншеї, щоб верхній край “подушки” був за рівнем землі. Нічого складного.
Всі заходи ідентичні вищеописаним-ущільнення подушки і розчину, розміри армуючої збірки. Після “схоплювання” бетону при “висячому «ростверку “подушка” забирається.
Не варто забувати, що каркас армування повинен бути надійно з’єднаний з залишеними при монтажі кожного стовпа кінцями вертикальних прутів.
Деякі правила
- Стовпи (опори) в обов’язковому порядку встановлюються у всіх “вузлових” точках (перетину або примикання стін, кути споруди).
- Оптимальна відстань від стовпа до стовпа – від 2,5 до 3,5 м. Його збільшення може спричинити руйнування ростверку, а зменшення підвищить витрату будматеріалів (та й трудовитрат).
Практичні поради
- Такі фундаменти добре підходять для ділянок з нерівностями, які «згладити» не представляється можливим або це робити недоцільно з якихось міркувань. Вони облаштовуються також в місцевостях з великою глибиною промерзання або високими грунтовими водами.
- Збірну конструкцію звести набагато простіше, та й часу буде потрібно значно менше. Але якщо передбачається велике навантаження, то монтується фундамент-моноліт.
- Якщо облаштувати незнімну опалубку з плит пеноплекса, то така конструкція підвищить термін служби стовпів. Матеріал буде одночасно захищати і від промерзання, і від вологи, і від навантажень внаслідок систематичних зсувів ґрунту.
- Варіант опалубки для» висячого ” ростверку наступний. По периметру укладаються цеглини, на які встановлюється опалубка, але з днищем (з дощок). Потім її нескладно демонтувати.
- Перед постановкою збитої опалубки на місце (в яму) її потрібно добре змочити водою. По-перше, потім вона легко зніметься, так як не прилипне до бетону. По-друге, дошки не будуть з нього «витягати» воду.
