Будь-який побутовий прилад, для функціонування якого необхідно його приєднання до електромережі, являє собою об’єкт підвищеної небезпеки. Про це потрібно пам’ятати постійно. Отже, досить поширена думка типу «роби по інструкції, і все у порядку» або «не дурнее тих, хто виготовив» м’яко кажучи, не зовсім вірно. Необхідно ще й “прорахувати” всі наслідки самостійного підключення варильної панелі.
Не будемо повторюватися і обтяжувати читача читанням інформації, яку він легко зможе почерпнути з інструкції виробника (а такий документ додається до кожного виробу), тим більше що асортимент варильних панелей настільки великий, що єдиного «рецепту», враховуючи конструктивні особливості і відмінності в характеристиках моделей, бути не може.
Пропонуємо кілька «оригінальну» статтю, в якій буде розказано лише про те, на що необхідно звернути увагу. А який інструмент «взяти в руку і куди при цьому подивитися» – фірма-виробник детально розписала і без нашої участі.
Відразу слід зазначити – все, що доведеться додатково купувати (монтувати, приєднувати і так далі), має бути розраховано на силу струму, що перевищує робочий для панелі не менш ніж в 1,5 рази. Плюс до цього – на яку напругу (для деяких елементів ел/ланцюга це має значення)?
Розетка
У багатьох наших будинках встановлені розетки ще «радянського» виробництва. Вилки ж всіх імпортних ел / приладів відповідають Євростандарту. Природно, що перетину «штирка» і «дірочки» не збігаються. Не потрібно намагатися застосовувати силу. Звичайно, при певній наполегливості це все-таки дасть результат (хто хоче, той доб’ється).
Питання в іншому – контактна група розетки буде деформована. Як результат-систематичне іскріння в місці зіткнення “штирьків” з ламелями. До чого це може призвести, коментувати без потреби.
Багато хто намагається вирішити проблему радикально-замінити розетку на “Євро”. Але сенс? У наших будинках квартири заведені тільки «фаза» і «нуль», а от про підключення до общедомовому контуру заземлення окремо взятої квартири радянські «стандартизатори» чомусь не подумали. Тому за фактом толку від розетки-євро (при відсутності заземлюючого проводу) – нуль. Тільки трата часу і сміття на підлозі після такої роботи.
Рішення – для тих, хто не в курсі – у продажу є перехідники з «євро» на звичайні вилки. Коштують не більше 25 – 30 грн/шт. А величина струму, споживаного варильною панеллю, позначена в паспорті приладу.
Якщо розібратися не вийде (або документ загублений), можна орієнтуватися на наступні співвідношення (потужність-сила струму): до 3,5 кВт – не менше 16 А; до 6 кВт – 32 А.
Ел/проводка
В ідеалі для кожного потужного ел/приладу повинна бути своя лінія. Але реалізувати це вийде тільки в приватному секторі. А ось як бути городянину? Насамперед оглянути силовий щит в під’їзді. Знайти “свій” автомат нескладно, якщо знати, де встановлений «наш» ел/лічильник. Що важливо? Перетин жив дроти, який «йде» в квартиру. Не кожен в змозі це визначити візуально, тому краще проконсультуватися з людиною, яка розбирається в «квадратах».
Що врахувати:
- Варильна панель – додаткова, причому потужна, навантаження на лінію. Чи є сенс включати цей прилад в наявну мережу (з урахуванням зносу) або прокласти окрему «нитку» саме для даного приладу?
- Приблизні співвідношення (сила струму « “квадратура” перетину дроту): 16 а – від 2,5; 32 а-від 4.
Прокладку нової «нитки» краще довірити фахівцеві — про розцінки читайте тут. І відразу укладати провід не менше ніж на 4 жили – «фаза», «земля», «нуль» (якщо потрібно) + 1 запасна.
Додаткові елементи ланцюга
- Індивідуальний (тільки для панелі) автомат захисту. Для 16 а приладу-розрахований мінімум на 25; відповідно для 32 а-не менше 40.
- УЗО. Цей пристрій часто плутають з автоматом захисту, але це абсолютно різні елементи схеми. Кожен виконує свою функцію, тому і його необхідно включити в ланцюг.
Примітка:
- В інструкції багатьох моделей є невеликі схеми підключення проводів. Для тих, хто забув позначення, варто нагадати. «L» – це завжди фазний провід, тобто знаходиться під напругою. Символом «РЕ» прийнято позначати заземлення.
- Якщо є можливість, то розетку зі схеми краще виключити. Зайві контакти – зайві проблеми. Силовий провід або кабель (від автомата) в цьому випадку приєднується безпосередньо до «клемників» варильної панелі. А відключити (при необхідності) нескладно-за допомогою того ж автомата захисту.
- Для прокладки нової лінії слід купувати дроти (кабель) тільки з жилами з міді. Причому обов’язково з оболонкою категорії «термостійка». Наприклад,»H05SS-F”.
- Заземлення має бути індивідуальним. Його не можна “паралелити” з іншими побутовими агрегатами.
Після підключення панель необхідно перевірити на всіх режимах роботи. Обов’язково – на спрацьовування всіх передбачених захистів імітацією позаштатних ситуацій.
І насамкінець хочеться зауважити, що статтю не слід вважати прямим керівництвом до дії» і орієнтуватися лише на зазначені чисельні величини. Вона всього лише-хороша підказка для людей, які розбираються в азах ел/техніки. Все інше – строго по інструкції на прилад. Ну а якщо з електрикою читач «не дружить», то і експериментувати не варто – оплата послуг професіонала в будь-якому випадку вийде набагато дешевше гасіння пожежі.
