Без рубрики

Будуємо фундамент для каркасного будинку своїми руками: Стрічковий, плитний, стовпчастий, на палях

Якщо ви обмежені у фінансах, то найкращим варіантом для вас буде каркасний будинок. Його швидко і легко будувати, матеріалів треба трохи і вони порівняно дешеві.

У цій статті буде описано будівництво фундаменту — етапу, з якого починається будівництво будь-якої будівлі, і без якого воно неможливе.

Під каркасний будинок можна робити стрічковий і стовпчастий типи фундаменту, або ставити палі. Вибір залежить від роду грунту, пролягання грунтових вод, параметрів майбутнього будинку і, звичайно, фінансових можливостей.

Зараз ми розберемо різні види фундаментів для каркасного будинку, їх будівництво на покрокової інструкції. Це буде початком для якісного будівництва будинку під дах.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент-це нерозривна жорстка споруда по замкнутому контуру у вигляді стрічки. Будують його під всі несучі стіни планованого будинку. Це найпопулярніший тип фундаменту під приватні будинки і заміські котеджі. Він відмінно підходить в якості підстави для зведення каркасних будівель.

Строим фундамент для каркасного дома своими руками: ленточный, плитный, столбчатый, на сваях

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент характеризується істотно більшою площею несучої поверхні, чим стовпчастий і гвинтовий. Тому при меншій глибині зведення він витримує ті ж навантаження, що і стовпчастий фундамент, при укладанні на грунт з меншою щільністю, або більш високі навантаження при такій же глибині зведення. Але для будівництва стрічкового фундаменту знадобитися більше будматеріалів і треба буде зробити більше земельних робіт.

Також в будівлі, зведеному на стрічковому фундаменті, є можливість побудувати підвал або цокольний поверх . Це робиться шляхом прибирання грунту з простору всередині фундаменту. В цьому випадку його стіни одночасно виступають стінами цокольного поверху. Якщо влаштовувати підвал не планується, то землю можна не прибирати.

Стрічковий фундамент треба обов’язково поглиблювати нижче рівня промерзання землі. Рівень промерзання буває дуже різним — він залежить від кліматичних умов і типу грунту.

При його зведенні на початку сиплеться пісок, на нього гравій, на нього гідроізоляційний шар. При цьому чим нижче промерзає грунт, тим більше повинні бути шари піску і гравію. Дуже важливо, щоб підстава була приблизно на 30% ширше самого фундаменту. Зверху гравію в’яжеться арматура таким чином, щоб її частини не виступали з бетону. Потім робиться опалубка висотою мінімум на 10 см вище планованої висоти фундаменту. При цьому висота бетонного шару повинна перевищувати 50 см.

Плитний фундамент

Плитний фундамент — це монолітна плита, зроблена із залізобетону і залита під всією будівлею.

Строим фундамент для каркасного дома своими руками: ленточный, плитный, столбчатый, на сваях

На фото плитний фундамент

Цей тип фундаменту має найбільшу площу опори в порівнянні з іншими, і тому забезпечує більшу стійкість будинку на землі з більш слабкою несучою здатністю. З цієї ж причини він найсильніше протидіє силам пученія, оскільки в результаті їх впливу конструкція опускається і піднімається цілком. Звідси взялася інша назва фундаменту у вигляді монолітної плити-плаваючий фундамент. При зведенні будинку на плавнях або болотах подібний фундамент незамінний, оскільки побудоване на ньому будівлю буде рухатися виключно цілком, що не дасть утворитися в ньому тріщин і завалів.

Плитний фундамент будується висотою від 10 см і далі на утрамбовані пісок і щебінь, поверх яких стелиться гідроізоляція. Поверх ізоляції в’яжеться каркас з арматури у вигляді 2-х сіток, нижньої і верхньої, нерухомо пов’язаних одна з одною. Арматуру потрібно брати ребристу з перетином 1,2-1,6 см. Використовуючи такий фундамент можна зробити каркасну прибудову до будинку.

Армування всередині плитних фундаментів, в порівнянні з стрічковими, треба робити більш серйозне. На останні діють тільки згинають поздовжні навантаження, а згинають поперечні немає, тому що висота стрічкового фундаменту перевищує його ширину. Тому в стрічкових фундаментах ребристу арматуру в’яжуть тільки уздовж, для поперечної в’язки підійде і гладка. А плитний фундамент має абсолютно інше співвідношення довжини, висоти і ширини, і на нього діють сили на вигин як поперечні, так і поздовжні.

Плюс іноді виникають сили скручування. Тому арматуру для каркаса треба використовувати тільки ребристу — яка найсильніше зчеплення з бетоном. Крок прутів арматури повинен становити 20-40 см. Якщо в’язати арматуру на відстані 30 см прут від прута, то на 1 кв. м фундаменту знадобиться 3 прута по 1 м на поздовжнє в’язання і стільки ж на поперечний — однаково для верхньої і нижньої обв’язок, плюс приблизно 2 м для зв’язки верхній і нижній арматурних сіток.

У підсумку виходить близько 140 см прутів на 1 кв. м плити. Для будівництва монолітного фундаменту у вигляді плити витрачається найбільше арматури і найбільший обсяг бетону в порівнянні з іншими фундаментами, тому зводити його дорожче всього.

Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент являє собою стоять в землі незалежно один від одного опори.

стовпчастий, на палях” width=”600″ height=”400″ sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Стовпчастий фундамент

Ставлять їх обов’язково у всіх точках перетину стін будівлі. Якщо стіни довгі, між ними ставлять додаткові стовпи (тут можна ставити опори слабші).

Верхню частину опор називають оголовком, низ — підставою. Оголовки є точками, на яких буде стояти будинок, тому їх треба робити в один рівень — це буде лінією початку 1-го поверху. Відстань між низом будинку і рівнем землі має бути 0,4–0,5 м, щоб будинок не був сирим, щоб не псувалися дерев’яні конструкції каркаса.

Стовпи фундаменту можна робити прямокутними, квадратними, трапецієподібними, круглими і т. д. найпоширенішими, є круглі стовпи, оскільки для них можна забирати землю з допомогою звичайного ручного бура.

Стовпи для стовпчастого фундаменту підійдуть перетином від 150 мм до 400 мм При самостійному зведенні стовпчастого фундаменту краще використовувати вже готові стовпи, які бувають наступних перетинів:

  • 150 мм,
  • 200 мм,
  • 250 мм,
  • 400 мм.

І ручні бури випускаються під опори цих діаметрів. Стовпчастий фундамент найчастіше вкопують в землю приблизно на 2 м (щоб він був нижче промерзання землі). Основи опор мають невелику площу, тому щоб стовпи не зруйнувалися і не перекосилися під тиском будинку, вони повинні стояти на грунті з гарною несучою здатністю.

Для такого фундаменту підходять стовпи з різних матеріалів: бетон, дерево, метал, цегла. Дерев’яні стовпи перед укладанням в землю треба обпалювати або обробляти спеціальними антисептиками, щоб захистити деревину від вогкості і шкідників, запобігаючи таким чином її трухлявість і гниття. Додатково деревину можна захистити гідроізоляційними засобами, але навіть в цьому випадку дерево залишається найменш надійним матеріалом для зведення стовпчастого фундаменту.

Кладка з цегли дуже хороша щодо вартості і міцності, проте він не зручний в плані будівництва. Складати цеглу в опору в ямі по ширині в розмір опори неможливо, а складати стовпи цілком на землі, а потім опускати їх в яму теж довго і не легко.

Найкращим з усіх боків матеріалом для стовпів є бетон. Заливати його треба з армуванням.

Такий фундамент буде міцним, слабо схильним до кліматичних впливів і його зовсім не складно побудувати самостійно: пробурити свердловини, насипати шар з піску і гравію, поставити опалубку, зв’язати арматуру (поздовжню треба брати ребристу 1,2–1,6 см в розрізі, поперечну можна і гладку) і залити бетонним розчином. Плюс армованої цільної опори не страшні ніякі пученія, промерзання і переміщення грунту.

У цьому типі фундаментів самим надійним є стовпчастий фундамент з ростверком — спеціально зробленої верхньою частиною опори, що розподіляє навантаження від будинку і розташованої безпосередньо між стовпами. При проміжках між опорами 1,5–2,5 м ростверк роблять у вигляді звичайної армованої перемички. Якщо проміжки між опорами перевищують 2,5 м ростверк роблять з рандбалки — монолітної залізобетонної або збірної балки, або металевої балки (з двотаврового профілю, звичайного профілю або у вигляді швелера). Для зменшення вартості будівництва ростверк часто ставлять в якості фундаменту для легких будівельних конструкцій.

Фундамент на гвинтових палях

Гвинтові палі вважаються простим і дешевим варіантом фундаменту, його монтаж зможуть здійснити від 3-х до 5-ти осіб. Паля — це сталева труба з лопатями внизу.

Лопать потрібна для розподілу навантаження від конструкції на максимальну площу землі і утримання конструкції при коливаннях грунту. З допомогою неї під час опускання труби в землю обертальний момент стає поступальним. Таким чином виходить рівномірна несуча здатність всіх елементів фундаменту навіть у випадках неоднорідності грунту.

600px” />

Фундамент на гвинтових палях

Палю нарощують і вкручують поки вона не опуститься нижче глибини промерзання грунту. Зверху в Палі роблять отвір для закріплення арматури, якої власне вкручується паля. Характеристики сталевої труби:

  • Діаметр лопаті — від 20 см до 55 см;
  • Діаметр стовбура-від 10 см до 30 см;
  • Товщина стінок — від 0,8 см до 1,2 см;
  • Товщина лопаті — від 0,3 см до 1 см;
  • Довжина палі — від 1,5 м до 9 м.

На протилежному кінці палі робиться капелюшок для з’єднання з ростверком.

Розрахунок розмірів фундаменту

Основою для розрахунків розмірів фундаменту є несуча здатність грунту (коефіцієнт опору грунту) і маса запланованого будівлі. Сенсом твору розрахунків є визначення того, чи зможе дана грунт витримати навантаження даного будинку зазначеної ваги на зазначеному фундаменті.

Якщо тиск на землю повністю готового будинку виявиться менше її несучої сили, то будівництво можна виконувати в використовуваних в розрахунку розмірах. Якщо тиск на грунт виявиться вище його несучої здатності, треба буде виконати коригування, для початку шляхом збільшення ширини основи.

Найважливішими показниками для грунту, на якій буде стояти будинок, є два показники — стисливість і міцність. Самими міцними і несжимаемыми є полускальные і скельні грунти. Тому при будівництві на них каркасних будинків котлован можна не рити, а просто зняти просадний верхній плодоносний шар грунту. Виконання подальших розрахунків не знадобиться.

При будівництві каркасного будинку на більш м’яких грунтах (глина, пісок, чорнозем) фундамент зводиться так, щоб площа її підстави задовольняла наступного нерівності:

S>a×F/(b×R), де:

S – найменша можлива площа підстави, кв. см.

a – коефіцієнт — показник надійності, його величина зазвичай 1,2.

F – вага всього майбутньої будівлі в готовому вигляді (вважається складанням загальної ваги всіх матеріалів, з яких буде складатися будинок, за винятком фундаменту, ваги меблів, сантехніки, дверей, котлів, побутової техніки та мешканців).

b – Коефіцієнт умов будівництва, який приймається згідно типу грунту і конструкції будівлі (для дерев’яних і каркасних будинків на глині він становить 1,1, а для всіх типів будинків на дрібних Пісках — 1,3).

R – опір грунту або несуча здатність грунту:

  • Щебенисто-піщаний — 600кг на кв. см
  • Глинистий при показнику плинності JL ≤ 0,5-450 кг на кв. см, при 0,5
  • Гравійний (дресвяний) з піском-500 кг на кв. см, з глиною: при показнику плинності JL ≤ 0,5-400 кг на кв. см, при 0,5 < JL ≤ 0,75-350 кг на кв. см.

Таким чином можна правильно розрахувати параметри як всього фундаменту, так і його обріза. Площа прямокутника (у формі якого зазвичай будують фундамент) визначається шляхом множення довжини на ширину. Конкретні розміри фундаменту (не обов’язково прямокутного, можна і квадрата) можуть варіюватися в межах розрахованих максимально відповідних розмірів несучої конструкції.

Способи утеплення фундаменту

Способи утеплення та ізоляції фундаменту будинку від вогкості і холоду з грунту поділяють на такі групи:

  • Утеплення та ізоляція по зовнішніх стінах;
  • Утеплення та ізоляція по внутрішніх стінах.

фундамент для каркасного будинку своїми руками: стрічковий, плитковий, стовпчастий, на палях” width=”600″ height=”400″ sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Утеплення та ізоляція фундаменту

Більш ефективним варіантом є утеплення фундаменту по зовнішніх стінах. Робити це найкраще відразу після зведення фундаменту, до початку установки каркаса будинку. Утеплення фундаменту по зовнішніх стінах здійснюється наступними способами:

  • Засипний. Здійснюється шляхом засипання сипучих будівельних абсорбуючих матеріалів (щебеню, керамзиту, піску і т. д.) в траншею, виконану зі всіх зовнішніх сторін фундаменту. Ці матеріали добре відводять вологу, ніж запобігають руйнуванню фундаменту, і є хорошим бар’єром від холоду.
  • Кріпленням плит з пінопласту. Здійснюється плитами з пінополістиролу (пінопласту), які кріпляться до фундаменту клеєм або мастикою. Пінопласт, що має властивість зберігати тепло, забезпечує досить високу теплоізоляцію. Але у нього є один істотний мінус-його їдять гризуни. Для захисту від них поверх пінопласту треба ставити сітку.
  • Кріпленням плит з пеноплекса. Піноплекс — матеріал, схожий на пінопласт, але більш екологічний і міцний. Він не деформується і його не їдять гризуни. Піноплекс спеціальним клеєм або бітумною мастикою можна клеїти прямо на фундамент.

Утеплення та ізоляція фундаменту по внутрішніх стін найчастіше виконується, коли дістатися до нього із зовнішнього боку набагато складніше, ніж з внутрішньої.

Цей спосіб дозволяє підвищити температуру в підвалі і прибрати надлишок вологи. Але внутрішня ізоляція не захищає фундамент від води в грунті і температурних перепадів.

Відео

Подивіться відео про особливості будівництва фундаментів різних видів

Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector