Інструкція з будівництва мелкозаглубленного фундаменту для лазні своїми руками

Практика показує, що при зведенні будь-якої споруди приблизно 1/3 всіх витрат на будівництво припадає на монтаж підстави. Враховуючи, що даний етап – найдорожчий, правильний вибір типу фундаменту і методики його облаштування дозволяє істотно скорегувати кошторис у бік зниження витрат. Якщо розмова йде про таку споруду, як лазня, то це завдання ще більше спрощується.

Даний об’єкт відрізняється від ряду інших будівель, в першу чергу, невеликою вагою. І хоча деякі заможні власники заміських ділянок воліють будувати цілий «комплекс», коли в одному приміщенні, окрім самої лазні, розташовуються пральня, гараж, мансардний поверх і ряд інших приміщень, це не є правилом. Тому мова піде саме про будівництво фундаменту для лазні в звичайному розумінні, причому своїми руками.

Невелике навантаження, створювана будівництвом на грунт, дозволяє вибрати тип фундаменту «Стрічковий дрібнозаглиблений». Що це дає?

• У порівнянні з традиційним варіантом, який закладається на глибину промерзання грунту, таке рішення дозволяє знизити витрати на будівництво мінімум в 2,5 рази.
• Мелкозаглубленное підставу можна влаштовувати практично на будь-якому грунті. Крім того, його конструкція дозволяє облаштувати невелике підвальне приміщення. Як його використовувати, хороший господар завжди придумає.
• З урахуванням зменшення обсягу робіт (в першу чергу, земляних) значно скорочується термін повної готовності об’єкта.

Хтось може сказати, що набагато простіше і дешевше під лазню змонтувати незаглиблений фундамент. Але така конструкція має ряд обмежень в застосуванні. По-перше, її можна монтувати будови, якщо жоден з ділянок фундаменту лазні по довжині не перевищує 6 м. По-друге, як правило, лазні будують з деревини, а цей матеріал (а також ряд інших) дає значну усадку.

Незаглиблений фундамент не володіє достатньою «жорсткістю» і цілком ймовірно, що в одному або декількох місцях стрічка може з часом просто лопнути. Саме тому вважається, що під лазню оптимальним варіантом є підстава мелкозаглубленное.

Ми стане втомлювати читача описом окремих етапів будівництва, а звернемо увагу тільки на деякі моменти.

При розмітці території потрібно врахувати вимоги, які пред’являються до планування ділянок. І в першу чергу – за отстоянию об’єктів один від одного, від парканів, доріг і так далі. Детальніше про все це можна дізнатися тут.

Довговічність будь-якої споруди залежить від правильного вибору компонентів, дотримання методики приготування і укладання бетонного розчину. Необхідно використовувати відповідну марку цементу, уточнити потрібні вид і характеристики заповнювача, оптимальне часткове співвідношення інгредієнтів для приготування суміші.

Порядок проведення робіт з монтажу фундаменту

Підготовка траншеї

Всі параметри

Для мелкозаглубленного підстави її глибина приблизно 40 – 50 см (з урахуванням піднесення над землею не менше 30 см). При середній ширині від 40 до 60 см цього для лазні цілком достатньо. Ці дані можна використовувати для попереднього розрахунку потрібної кількості матеріалів (пісок, цемент, заповнювач, арматурний пруток).

Дно покривається так званою “подушкою”. З цією метою насипається рівний шар грубозернистого піску (близько 30 см), який для більшого ущільнення змочується водою, після чого утрамбовується вручну. Така підсипка рівномірно розподіляє навантаження, що виникають із-за зрушень грунту, тим самим забезпечуючи цілісність всієї стрічки. По суті, така “подушка” компенсує всі механічні дії на фундамент навіть на пучинистих грунтах — детально читайте тут.

Потрібно врахувати, що її ширина повинна бути трохи більше монтованою стрічки. Загальне перевищення-приблизно 30 см.

На пучинистих грунтах замість піску бажано використовувати щебінку дрібних фракцій.

І ще одне зауваження. Занадто “високий” фундамент робити не варто. Його заглиблення визначається виходячи зі специфіки ділянки. А ось на скільки підняти, вирішується довільно. Досвідчені майстри не рекомендують робити фундамент із загальною висотою понад півметра. Така конструкція втрачає “гнучкість”, що при підвищених впливах грунту може привести до її руйнування.

Тому, якщо цоколь хочеться «підняти» (наприклад, для обладнання підвалу), то краще це зробити за рахунок кладки з цегли, а не додатковою заливкою бетонного розчину в більш високий каркас. Як варіант, монтаж другої ж / б стрічки, з попередньою горизонтальною ізоляцією між ними.

Спорудження опалубки

Як правило, для цього використовується або дошка низькосортна (б/у), або листи фанери. Виходячи з особливостей будівництва, для того, щоб геометрії каркаса не змінювалася під вагою розчину, застосовуються такі елементи, як підпірки, клини і так далі.

Зсередини матеріал опалубки покривається ізолюючим матеріалом (толь, руберойд, п/е плівка). Це виключить прилипання розчину до дощок, а також його витікання через наявні щілини.

Армування

Будь-яка конструкція називається залізобетонної, якщо в ній є металевий «скелет». Сам бетон не володіє достатньою міцністю, тому наступний крок – монтаж армуючого каркаса. Як правильно вибрати перетин прутків, особливості конструкції, «в’язки» елементів і установки по місця – все це можна дізнатися за посиланням.

Варто нагадати, що крайні прутки не повинні доходити до поверхні фундаменту (з будь-якої її сторони) ближче 5 см. Це пов’язано з тим, щоб виключити прямий контакт металу з рідиною. По-перше, бетон з часом кришиться, і прутки можуть виявитися «оголеними». По-друге, не можна не враховувати капілярне проникнення вологи всередину структури матеріалу (бетону).

Окремо варто згадати про недоцільність використання зварювального апарату при монтажі армуючого каркаса. Висока температура деформує метал, порушує його структурну цілісність. А це впливає на термін експлуатації всієї конструкції.

Заливка розчину

Враховуючи загальну висоту стрічки (а цей показник, як ми визначили, приблизно 0,6 м), ця робота проводиться в кілька етапів. Потрібно розуміти, що міцність отверділої маси багато в чому залежить від наявності пустот (повітряних бульбашок) в структурі, а швидкість просихання – від ступеня зволоженості. Тому головне завдання майстра – «вигнати» із залитого розчину побільше повітря і води.

Щоб це було зробити простіше, рекомендується укладати шари не більше 25 см, після чого виробляти ущільнення маси. Це можна зробити за допомогою арматурного прутка, брухту, лопати – кому як зручніше.

Варто звернути увагу на те, що перерва між укладками чергових шарів не повинен бути великим. Інакше розчин міцно «схопиться», і між ними утворюється своєрідний «шов», що негативно позначиться на міцності. Тому всю роботу по його заливці бажано виконати за день. Це нескладно, якщо врахувати невеликі розміри фундаменту лазні.

Далі черга додаткових заходів, до яких відносяться:

• гідроізоляція конструкції;
• утеплення (при необхідності);
• споруда дренажної системи по периметру (якщо доцільно);
• облаштування вимощення.

На що звернути увагу:

• Характеристики грунту.
• Залягання підземних вод.
• Інтенсивність опадів в місці проживання, орієнтовний шар снігу в зимовий період.
• Наявність системи дренажу на ділянці.
• Матеріал, з якого зводяться стіни (і їх висота), тип даху. Це дозволить визначити зразкову навантаження на фундамент.

Облік всіх цих факторів дозволить підібрати оптимальні габарити фундаменту і виключити невмотивовані фінансові витрати.