Без рубрики

Крок обрешітки під металочерепицю: покрокова інструкція монтажу

Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує найширший спектр покрівельних покриттів, одним з яких найбільш поширеним є металочерепиця.

Крім естетичного зовнішнього вигляду і довговічності, покриття володіє міцністю, стійкістю до впливу вологи, ультрафіолетових променів і іншого впливу зовнішнього середовища. Матеріал екологічно безпечний, стійкий до коливань температур, вогнестійкий і простий в монтажі.

При монтажі покрівлі важливу роль відіграє правильний розрахунок кроку каркаса, який визначається довжиною хвилі металочерепиці. Похибки в розрахунку можуть спричинити за собою зсув усього несучого споруди по відношенню до місця оптимального кріплення покрівельного настилу на саморізи.

589px” >

Розрахунок кроку обрешітки

Розрахунок відстані між брусами каркаса під металеву черепицю виконується наступним чином:

  1. Крок каркаса залежить від різновиду покрівельного покриття.
  2. Інтервал між дошками обрешіткової конструкції передбачений інструкцією для певного виду покрівлі. Він обчислюється від нижньої частини першої планки до верхньої точки другої.
  3. Величина проміжку між першою парою брусів каркаса завжди менше, ніж між іншими.
  4. Лінія нахилу ската даху і показник виступу металевого покриття за стартовий брус обрешітки впливає на інтервал між планками.
  5. Вірне обчислення інтервалу між першою парою брусів виконується за допомогою вимірювання відстані від найвищої точки першої хвилі до нижньої частини місця. Для цього на крокви поміщають рівень довжиною в 1,5 м, заміряють і роблять відповідну мітку. Стандартними вважаються розміри поперечної хвилі 30-45 см, в даному інтервалі і рекомендовано вибирати оптимальний крок.
  6. За допомогою того ж рівня визначають орієнтовне положення настилающего листа, помістивши трикутну лінійку до лицьової планки і зазначивши місце точки потрібного виступу, рівень доводять до даної точки.
  7. Товщина стартовою рейки повинна бути більше за інших, щоб уникнути звисає виступу в процесі монтажу покрівельного матеріалу.
  8. Довжина наступних перекладин каркаса заміряється від верхньої точки другої планки через однаковий інтервал, рівний профілю покрівлі. Мітки несучої конструкції намічають через кожні два бруса, це обумовлено тим, що він може бути викривленим, і потрібно його коригування шляхом натягу по нанесеним маркерами.
  9. Розрахунок необхідно виконувати строго зверху вниз, контролюючи залишилася довжину металочерепиці.
Слід звернути увагу, що на крок каркаса впливає також наявність стоку для води і його конфігурація. Якщо він кріпиться на лицьовій брус, то він додасть до виступу 3-4 см.

Необхідні матеріали та інструменти

Як матеріал для решетувальної конструкції використовуються пиломатеріали:

  • хвоя;
  • ялина;
  • ялиця;
  • модрина.

Найбільш придатною сировиною вважається сосна, яка відрізняється міцністю, твердістю і добре обробляється.

Для кріплення покрівельного покриття до каркасу знадобиться:

  • брус перетином 50х50 або 40х60 мм;
  • брус перетином 30х1350 або 50х1370 мм (для контробрешетки);
  • дошка прямокутного перетину товщиною 20-35 мм і шириною 100 мм.

Для установки каркаса необхідно мати:

  • сантиметрова стрічка;
  • рівень;
  • трикутний лінійка;
  • фломастер;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • самонарізні шурупи, цвяхи (довжина повинна в 2 рази більше товщини бруса);
  • інструменти для різання брусів (електролобзик, електроножиці, ножівка);
  • сходи або дерев’яний поміст.
Вас зацікавить:  Робимо ремонт в квартирі дешево

Пристрій обрешітки

По завершенні всіх необхідних розрахунків, підбору необхідних матеріалів можна приступати до пристрою каркаса під покриття.

При цьому слід врахувати, що решетування встановлюється після укладання гідроізоляції, яка виконується так, щоб вентиляційні струмені вільно пересувалися знизу під покрівельний коник і виводилися назовні.

При наявності гідроізоляційного і теплоізоляційного шару для влаштування покрівлі необхідна установка контробрешітки, яка поліпшить якість даху.

Що ще важливо, її облаштування дає можливість виправити допущені похибки при монтажі крокв.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Технологія установки каркаса гранично проста і зрозуміла:

  1. Стартову дошку кріплять строго по довжині карнизного звису по прямій лінії так, щоб вона не виступала за звис. Її товщина повинна бути на 10-15 см більше, ніж інші.
  2. Другий ряд кріплять таким чином, щоб відстань кроку хвилі було менше. Наступні ряди – на рівній відстані кроку хвилі.
  3. До системи крокв бруси кріплять за допомогою самонарізних шурупів. Використання цвяхів може призвести до руйнування структури деревини і зниження терміну експлуатації. Якщо ж вибір зупинений на цвяхах, то слід вибрати шиферні цвяхи великих розмірів. До кожного крокви обрешітку слід кріпити двома цвяхами.
  4. До брусів кріплять обрізну дошку з певним кроком (в залежності від марки покриття).
  5. На кроквяні балки встановлюють ще 2 бруса на відстані не більше 5 см один від одного, які будуть виконувати функцію опори для коника даху.
  6. У місцях розташування розжолобків, повітроводів і вікон виконують цільну обрешітку. Бруси на крокви при такому вигляді каркаса розміщують паралельно коника.
  7. На конику фіксуються пару дощок, розташованих один до одного в протилежному напрямку.
  8. При виготовленні обрешітки над теплоізоляцією неприпустимо виконання суцільного каркаса або з невеликими зазорами, це може порушити рух повітряного потоку в підпокрівельному просторі і привести до накопичення вологи.
  9. Перед монтажем покрівельного настилу на внутрішню сторону ендови кріплять планку.

Особливості крайнього ряду обрешітки

В процесі пристрою каркаса слід звернути увагу на 3 важливі особливості крайнього ряд:

  1. Пристрій решетування починають з кріплення планки карниза на нижній частині крокв, яка захищає краї каркаса від руйнівного впливу опадів. По даній планці будуть дорівнювати наступні елементи споруди, тому її установка вимагає особливої точності. Для цього заміряють відстань від стіни до країв крайніх крокв, якщо є розбіжності – їх вирівнюють за найменшим показником за допомогою натягнутої нитки, за яку підганяють довжину інших деталей. Кріплення здійснюють цвяхами в шаховому порядку з кроком в 30 см.
  2. Перед монтажем обрешітки, щоб компенсувати різницю подальшими рядами каркаса, перший ряд роблять вище на величину однієї хвилі, яка може коливатися в інтервалі 2,8-7,5 см. Якщо довжини виступаючої частини планки недостатньо для облаштування краю покрівлі (40-50 см), подовжити кроквяну ногу можна за допомогою покрівельної кобилки. Подовження необхідно вирівняти по натягнутої нитки, після чого можна кріпити карниз.
  3. Через перший ряд каркаса, для забезпечення безперешкодного відведення води і запобігання пошкодження плівки, у водостік заводять край гідроізоляційної плівки. З цією метою, у верхній частині рейку скошують до кута в 120-140 градусів щодо кроквяної ноги.

Дефекти обрешітки під металеву черепицю

У разі порушення технології установка каркаса під металеве покриття може спричинити за собою прояв дефектів:

  • кріплення покрівельного матеріалу до обрешітки буде не міцним;
  • листи настилу не стикуються;
  • в процесі кріплення добірних планок (карнизної і фронтонної) найчастіше виникають труднощі;
  • зморшкуватість листового покриття ската.
Вас зацікавить:  Як спорудити укоси з сендвіч-панелей

Монтаж металочерепиці

Безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу необхідно встановити кріпильні тримачі для ринви і карнизну планку.

Установка кронштейнів здійснюється наступним чином:

  1. Кріплення крайніх опорних деталей водостоку необхідно для установки правильного кута нахилу для відводу води в належному напрямку. Перший тримач фіксують самонарізними шурупами до карнизної планці і загинають вниз.
  2. Використовуючи рівень, встановлюють мітку для тримача нижнього кінця лотка. На кожен 1 погонний метр лотка ухил повинен становити 2-5 мм За виконаною міткою кріпиться нижній тримач.
  3. Між крайніми опорними елементами натягують нитку, орієнтуючись по якій, монтують інші кронштейни з кроком 50-80 см. Звис стоку води з останнього тримача не повинен бути менше 5 см.
  4. Відповідний розміру жолоб поміщається в тримачі і кріпиться спеціальними кріпленнями.

Далі монтують карнизну планку:

  1. Установку слід здійснювати таким чином, щоб її нижня частина перекривала край водостічного лотка. Якщо однієї планки недостатньо, встановлюють ще одну внахлест 4-5 см і фіксують до лобової і карнизної планки самонарезающими шурупами з кроком в 30-40 см.
  2. Поверх встановленої карнизної планки наклеюють двосторонній скотч і приклеюють по її нижньому краю гідроізоляційну плівку.
По завершенні попередніх робіт приступають до укладання настилу.

Технологія укладання матеріалу така:

  1. Монтаж настилу дозволяється починати і від правого, і від лівого краю. При варіанті від правого краю, за рахунок перекривання наступним листом кінцевої хвилі попереднього, створюється накладка листів. В іншому випадку-наступний лист буде підкладатися під покладений раніше лист. Не важливо, який варіант буде обраний, величезне значення має достатня накладка покрівельного покриття.
  2. Найлегше укладати листи в один ряд. Щоб уникнути викривлень, матеріал відразу кріпити до обрешітки не варто, спочатку одним шурупом не дуже міцно кріплять перший лист. Далі біля нього укладають наступний, вирівнюють його і фіксують обидва листа шурупами з різьбленням, не фіксуючи на каркас. Другу пару листів укладають аналогічно.
  3. Утворився модуль з двох пар з’єднаних листів рівняють по карнизному виступу, а потім кріплять до каркасу. Дана схема установки металевої черепиці підходить виключно на ухилі малої довжини.
  4. Найчастіше настил покривають декількома смугами. Для цього, перша пара листів об’єднується в модуль подібно попередньому способу, а наступний лист розміщується вище першого, четвертий – над другим. У підсумку, створюється модуль з двох пар листів, який по завершенні центрування фіксують до обрешітки.
  5. Найбільш трудомістким вважається процес укладання покрівельного покриття на похилій поверхні трикутної конфігурації. Монтаж черепиці в даному випадку починається з центру похилій поверхні.
  6. Центральні лінії нахилу і першого листа покриття з’єднують. Подальший монтаж виконується вліво і вправо від стартового листа. Для роботи листи доведеться обрізати, в цьому полягає головна складність.
  7. Виконання розмітки спрощує інструмент власного виготовлення, який являє собою споруду з рейок шириною 10 см з рухомим з’єднанням між собою. Інтервал між нижньою стороною планки зліва і лицьовою площиною дошки з правого боку повинен відповідати 1 м.
  8. Щоб обрізати лист, використовуючи черток, його розміщують на ділянку, до нього приладнують інструмент таким способом, щоб вертикальна дошка розміщувалася на скосі, а горизонтально укладені дошки знаходилися паралельно карнизному звису. Лінію розмітки прокреслюють по зовнішній стороні другої вертикальної планки, після чого лист прибирають і розрізають за межі мітки.
Вас зацікавить:  Витончені ковані ліжка — прикраса вашого будинку

Бліц-поради

  1. Деревина для обрешітки слід вибирати добре просушеною і без слідів гнилі. Якщо дошка недостатньо або з порушенням технології висушена, через деякий час вона може покоробитися, що негативно позначиться на якості каркаса. Вологість всіх дерев’яних елементів, використовуваних в якості матеріалу в процесі влаштування каркаса, не повинна бути вище 25%.
  2. Товщина пиломатеріалу повинна бути однаковою, інакше покрівельний настил ляже нерівномірно. Внаслідок цього, не рекомендується використовувати не обрізну дошку, деревину низької якості і з дефектами.
  3. Перш ніж почати виготовляти обрешітку, всі бруси і дошки необхідно обробити антисептичними сумішами, які запобігають гниттю і займання деревини.
  4. Щоб уникнути зниження жорсткості обрешітки деревні елементи, складові конструкцію каркаса, не можна з’єднувати на одному Крокві.
  5. На дошку карнизного звису рекомендовано набити добірний елемент металевої черепиці – карнизний куточок, який захистить деревину від впливу води стікає з країв настилу.
  6. Крім використання деревини для виготовлення обрешітки, можна застосовувати металевий профіль, який більш стійкий до впливу вологого середовища в порівнянні з деревом. Однак слід зауважити, що з того ж матеріалу виконується і каркас і кроквяна система.
  7. При укладанні металевої черепиці категорично заборонено використання болгарки. При нагріванні матеріалу руйнується захисне полімерне покриття, що згодом призводить до корозії покрівельного покриття.
  8. Якщо в процесі монтажу листів було пошкоджено полімерне покриття, його рекомендовано покрити фарбою, яку можна купити в тому ж магазині, де і інший матеріал.
  9. Металеву черепицю не можна укладати будь-якою стороною, кожен лист має верх і низ, тому спосіб укладання строго встановлений.
  10. Якщо решетування виконується гратчастим способом, то крок між дошками не може бути довільним. Він залежить від особливості покриття. Міцність на вигин в різних зонах листа різна при однаковій товщині.
  11. Найчастіше витримують крок конструкції в межах 30-40 см. Для металочерепиці з профілем “Монтеррей” відстань між елементами покриття повинна становити 35 см.
  12. При розрахунку необхідної кількості пиломатеріалу для виготовлення каркаса фахівці рекомендують збільшити розрахунковий показник на 10 відсотків запасу.
Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector