Фундамент

Монолітний фундамент та його особливості

Монолітні фундаменти бувають:

  • Прості, які влаштовують без арматури, для заливки застосовується бетон марки 50 і вище, призначене підстава для легких будівель.
  • Армовані, їх називають залізобетонними. Вважається самим надійним з усіх видів підстав, добре витримує вертикальні та горизонтальні навантаження, можна будувати складні споруди в декілька поверхів.

В обох випадках можливе використання бутових каменів, але не більше 30 – 40% від всієї маси бетону, це дозволяє значно заощадити бюджет на фундамент.

Види монолітних фундаментів

Існує 3 види монолітних фундаментів:

Суцільний

Являє собою монолітну бетонну плиту під всім будовою, тиск розподіляється по всьому фундаменту, знижуючи навантаження на певні точки. Суцільний монолітний фундамент витримує найсильніші деформації ґрунту, тому така підстава влаштовують на нестійких, рухливих (пісковики і торфовища) і сильно-пучинистих грунтах з глибоким промерзанням, в інших випадках пристрій плити економічно недоцільно.

Стрічковий

Найпоширеніший вид фундаменту. Залежно від аналізу ґрунту і місцевості, а так само від конструктивних особливостей будівлі (поверховості), приймають рішення про сильною або дрібної заглубленности. На такому фундаменті споруджують будівлі з важких матеріалів: цегли, залізобетонних блоків, каменів, з використанням важких перекриттів, влаштовують підвальні та цокольні поверхи.

Стовпчастий

В даному випадку стовпи, які встановлюють у місцях найбільшого навантаження (у місцях перетину стін і на кутах), зв’язуються між собою залізобетонними стрічками. Влаштовують на пучинистих грунтах, але з неглибоким промерзанням грунту. Стовпи вкопують на 20-30 см нижче рівня промерзання. Підходить такий фундамент для відносно легких споруд, дерев’яних і одноповерхових будівель з легким перекриттям.

Особливості фундаменту

Всі земляні роботи слід проводити безпосередньо перед заливкою фундаменту. Небажано, щоб вода потрапляла в котлован або траншею, так як земля має властивість набухати, а, отже, підстава втратить свою несучу здатність. Якщо вода все – таки потрапила в котлован, то необхідно її вичерпати (або почекати висихання), а потім засипати щебенем дно і гарненько утрамбувати.

Опалубку слід робити з обрізної дошки шириною до 150 мм, а краще із спеціальної ламінованої фанери, боки фундаменту повинні бути гладкі. Чим гладше боки, тим менше опір і слабше вплив пучинистости грунту. Опалубку рекомендується обробити водним розчином глини або відпрацьованими мінеральними маслами.

опалубка монолітного фундаменту

Армування – найважливіша складова монолітного фундаменту

Опустимо з уваги простий монолітний фундамент, який не вимагає посилення конструкції, хоча і в таку підставу кидають шматки арматури, для того щоб зняти з бетону напруга. Саме армування перетворює простий бетон в залізобетон. Справа в тому, що бетон добре сприймає навантаження на стиск, але погано на вигин і розтягування, щоб заповнити цей пробіл і застосовують арматуру. Але до арматури, що застосовується в монолітному фундаменті, а також каркасу з неї, пред’являються певні вимоги, при правильній пропорції в’яжучих засобів, арматури і заповнювачів монолітні залізобетонні фундаменти здатні витримати великі навантаження.

Арматура в обов’язковому порядку повинна бути без масляної плівки і без ознак корозії, вони руйнують бетон.

Середня витрата арматури становить 100 кг на 1 м3 бетону.

Для приватних забудовників, які планують зводити будівлю до 3 поверхів, досить 2 пояса армування: верхній і нижній. Кожен пояс виконується з 2 паралельних прутів. Для монолітного стрічкового фундаменту, так як ширина такого фундаменту менше висоти і немає поперечного вигину, досить ребристою арматури d = 14 -18 мм, для мелкозаглубленного підстави 10 -14 мм. В окремих випадках, в складних і дуже важких конструкціях будівель, використовується арматура d = 25 мм Поясу між собою і один з одним зв’язуються гладкими прутами з d =8-10 мм або точкової зварюванням. Крок між сполуками 200 – 500 мм.

ВАЖЛИВО: для правильного розподілу навантаження осередки по всьому периметру каркаса повинні бути однаковими. Зв’язати необхідно не менше 50% всіх перетинів.

Якщо фундамент влаштовується монолітна плита, то вимоги до армуванню ще жорсткіше, тому що ширина такої підстави набагато більше висоти, а значить, є і поздовжній і поперечний вигин, плюс скручують навантаження. Армуючий каркас повинен виконуватися виключно з ребристою арматури, яка забезпечити найкраще зчеплення з бетоном. Клітинки рекомендовані 200 – 400 мм, при кроці в 300 мм на 1 м2 фундаменту йде 14 м арматури. Іноді, для посилення конструкції, в монолітному плитковому бетоні виконуються ребра жорсткості, вони спрямовані вниз, для стійкості плити в горизонтальному напрямку. Як правило, в приватному будівництві немає сенсу в сильному заглибленні, тому його роблять мелкозаглубленним. Заливка плитного монолітного фундаменту без облаштування підвалу нерентабельна.

Бетон для монолітного фундаменту

цемент для фундаменту

  • Цемент – в’яжуча речовина. Оптимальніше всього – портландцемент
  • Гравій, пісок (крупинки 1,2 – 3,5 мм) – наповнювачі. У складі піску не повинна бути більше 5% забруднювачів. Для перевірки заповніть їм пляшку, налийте туди води і інтенсивно збовтуйте, розгляньте воду: якщо прозора або злегка каламутна, то пісок використовувати можна. Залиште відстоятися, якщо випав осад, то це свідчить про наявність глиняних або мулистих домішок в піску. Такий пісок використовувати не можна. Гравій рекомендується з фракцією 10 – 80 мм, можна використовувати щебінь такого ж розміру.
  • Вода обов’язково чиста, не солона, не технічна, не лужна, без масляних плям.

Хоча один маленький стовпчик, з бетону марки 100, з перетином 20*20 см витримує навантаження до 40 т, в монолітному фундаменті рекомендовано виготовляти бетон з цементу марки 300 і 400.

Для досягнення монолітності фундамент заливати весь і одразу, щоб не утворилося швів і стиків, з висоти не більше 2 метрів, а на перекриттях не більше ніж з 1 м. Якщо немає можливості одномоментно залити весь обсяг, то необхідно пам’ятати:

Не слід робити горизонтальний шов там, де проходить горизонтальний прут армуючого каркаса. Горизонтальні шари не повинні бути дуже тонкими. Взагалі, краще робити вертикальні шари.

ВАЖЛИВО: Потрапляння грунту з траншеї у бетон значно погіршує міцність фундаменту.

Після заливки рекомендується скористатися вібратором для ущільнення бетону, щоб із суміші вийшов весь зайвий повітря. При відсутності такої техніки треба протикати бетон арматурою, чим частіше, тим краще, і простукувати по опалубці кувалдою.

Після заливки бетону фундамент слід закрити щільним поліетиленом чи руберойдом. Так як верхні шари сохнуть швидше, фундамент кілька разів на день поливають водою, так бетон схоплюється рівномірніше.

Через 28 днів на монолітному фундаменті можна зводити стіни.

Майже всі великі винаходи прийшли до нас випадково.

Залізобетон придумав садівник із Франції – Жозеф Моньє, в 60-х роках 19 століття. Йому треба було спорудити діжки для дерев, і він згорнув металеву сітку і залив її бетоном.

Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш e-mail не будет опубликован.

Adblock detector