Монтаж опалубки для фундаменту своїми руками

Для глибокопромерзаючих, пучинистих грунтів, особливо якщо на фундамент встане важка будівля (або багатоповерхове з невеликою площею підстави), переважно вибирати залиті бетонні фундаменти.

Вони можуть бути:

• з монолітної плити,
• стрічковий,
• стрічково-стовпчасті,
• стовпчастий.

Торф’яний, мулисті або грунти зі слабкою несучою здатністю вимагають тільки монолітної плити.

Вибір фундаменту визначається на стадії проектування будинку. Для кожного фундаменту і його опалубки є свої особливості. Опалубка може бути:

• знімна опалубка (її можна використовувати повторно),
• незнімна опалубка (залишається як частина фундаменту і її повторне використання неможливо, наприклад, азботруба або пінополістирольна труба).

Необхідні матеріали

Для опалубки використовуються дерев’яні щити з деревини хвойних

Найчастіше в малоповерховому приватному будівництві роблять монолітний і стрічковий фундаменти з дерев’яно-щитовим видом опалубки.

Дерев’яний щит виготовляють з деревини хвойних (рідше листяних) дерев. Дошка (і особливо щілини між дощок) дає виливку нерівну бічну поверхню, тому такі щити додатково ущільнюють, вирівнюють картоном або вистилають зсередини товстою пластиковою плівкою. Інакше поверхня виявляється занадто нерівною і потім зажадає додаткових витрат, часу і матеріалу на вирівнювання, та й зняти опалубку іноді складно.

Зазвичай заливають шар бетону висотою і шириною близько 40 см – більш товстий шар довше твердне. Якщо висота стінки потрібна більше, то після затвердіння першого шару опалубку переставляють вище і заливають новий шар (як правило, бетон твердне 2 доби, і перш ніж залити новий шар, для кращого схоплювання шарів зазвичай потрібно сколоти поверхню першого шару приблизно на 0, 5 см). Або відразу робити високу заливку, а потім терпляче і довго чекати.

Деревостружкові плити 18-20 мм застосовують так само, як фанеру. Недоліком буде здатність ДСП розмокати, тому в опалубку обов’язково потрібно перед заливкою прокладати плівку. Та й повторне використання ДСП потім сумнівно. Щепоцементні плити міцніші і часто залишаються елементом конструкції.

Метал – прокатний і листовий, можна робити знімну і незнімну конструкцію опалубки. В приватному домобудівництві метал застосовують рідко – матеріал дорогий. Однак він дає майже ідеальну поверхню. Часто таку опалубку можна замовити напрокат в оренду у будівельної бригади, що займається бетонуванням фундаментів.

Синтетичні матеріали – високоміцний пінопласт, склотканина, склотекстоліти, гетинакс. Пінополістирол у вигляді блочних форм, в яких формується армована бетонна «грати» з товстих балок, може залишатися потім частиною конструкції, як утеплювач і гідроізоляція.

Підготовка до монтажу щитової опалубки для стрічкового фундаменту

Кріпильні елементи утримують опалубку від деформації, яка виникає під дією ваги бетону

Дерев’яна саморобна опалубка, як правило знімна, використовується коли частина фундаменту (цоколь) підноситься над землею і складається з:

1. Щитової частини вона примикає до бетону, це площина формування конструкції. Її збирають з дошки завтовшки 20-30мм, шириною 150-250мм, Необхідну поверхню набирають з горизонтально розташованих дощок і скріплюють поперечними брусками (сшивными планками), крок планок 0, 5-1 метр, чим більше вага бетону в опалубці, тим частіше крок. Цвяхи вбивають з зверненої до бетону боку щита, ретельно втоплюючи капелюшки. Вони повинні бути приблизно на 10-20мм довше загальної товщини пакету, виступаючі кінці цвяха загинають перпендикулярно поверхні щита. Бажано, щоб нижній кінець кріпильних планок був довший щита і загострений – тоді щити можна вбити в землю по периметру траншеї.
2. Кріпильних і розпірних елементів, які повинні утримувати опалубку від деформації, яка виникає під дією ваги бетону. Використовують болти, дерев’яні бруски (балочки), арматуру, стяжки. Роблять хомути, які утримують опалубку зверху (так як бетон буде розпирати її стінки) та підкоси – встановлені під кутом, з упором в землю, балки.
3. Підтримуючих стійок для тимчасового кріплення. Використовуються, якщо виконують бетонування балок, ростверків, перекриттів. Стійки зазвичай виконують з бруса, часто з розширенням зверху. Чим більше стійок і ширше їх опорна площа, тим краще. При заливці високого (піднятого над землею) ростверку стрічково-стовпчастого фундаменту можна як стійки під нижнім щитом опалубки використовувати стопки цегли.
4. Гідроізоляції – плівка, руберойд.

Прочитайте також керівництво про те, як зробити стрічковий фундамент для лазні.

Купили теплицю з полікарбонату? Справитися з її зведенням допоможе ця стаття.

Опалубка для залитих стовпів (паль)

Найкраще використовувати стовпи з розширенням. Вони забезпечують велику площу опори

Зазвичай для стовпчастого фундаменту по периметру будівлі засвердлюють шурфи, внизу і вгорі кожного роблять розширення « “п’яту»і “подушку”. Вони забезпечують велику площу опори стовпа. Виходить щось схоже на стару котушку від ниток.

Робити стовпи без розширення небажано. Власне, стовп з розширенням – це спроба заощадити матеріал, тому що для опори будинку важлива саме широка нижня частина стовпа. Саме тіло палі може бути меншого діаметра, при правильному армуванні це ніяк не позначиться на її властивостях.

Якщо немає можливості зробити розширення (п’яту) за розрахунком, потрібно або робити для всієї палі однаковий «робочий» діаметр, рівний діаметру п’яти, або збільшувати кількість більш тонких стовпів. Тобто, знадобиться, наприклад, вже не 10 стовпів 250мм з розширенням (п’ятою) 500мм, а 10 стовпів діаметром 500 мм, або 20 стовпів 250мм з розширенням (п’ятою) 250 мм. тобто, збільшення витрати бетону наявності. Опалубка для такого стовпа – традиційно толь (руберойд), поміщений в шурф, або пінополістирольний рукав, але можна встановити опалубку і вище рівня ями.

Але треба врахувати, що обгорнута паля, хоча і гідроізольована, але як опора працює тільки під розширенням (тобто, не працює по довжині стовпа). Тому стовп без нижнього розширення краще виконувати без обгортки, або використовувати як опалубку картон. Він не гідроізолюють, а лише перешкоджає виходу в грунт бетонного молочка. Потім доведеться ретельно гідроізолювати верхню поверхню палі. На дно шурфу треба прокласти поліетиленову плівку, щоб вона на 10-15см піднялася на стінки – це (як і картонна опалубка) перешкодить тому, щоб бетонну молочко швидко пішло в грунт. Якщо воно піде, то несучі (найбільш важливі) шари бетону виявляться ослаблені.

Не варто використовувати як опалубку азбестоцементні труби: їх бічна частина не працює, а якщо діаметр маленький – 150-200 мм, то немає і потрібної опори. До того ж, ніхто не гарантує, що в такій вузькій трубі не виявиться пустот. Азбестоцементні труби діаметром 250 мм дають гарну площу опори, але і вони гарні як опалубка тільки для сипучих піщаних грунтів, і при цьому ще й дорогі. При затоці в трубу на арматурі ніколи не економлять, сама по собі асботруба не дасть фундаменту міцності.

В якості опалубки для стовпів можна використовувати незнімні опалубні елементи «термо-вдома» – кожен елемент – коробчата конструкція з пінополістиролу, без дна і кришки, з внутрішніми перегородками, дають жорсткість. Внутрішній об’єм може бути циліндричним, ребристим, квадратним. Кожен елемент опалубки має виступи і отвори по типу конструктора лего, це забезпечить точну збірку. Блоки встановлюються в шурф потрібного діаметру, в них кріпиться арматура, потім робиться заливка.

Армування опалубки фундаменту

Армування необхідно для додання створюваному моноліту необхідної міцності. Як арматура можуть використовуватися прутки різного діаметру і перетину, дріт і сітки з різного розміру осередком. Арматура повинна створити всередині блоку (плити, стовпа) просторовий міцний каркас. Тобто, всі її елементи повинні бути між собою жорстко з’єднані. Найкраще використовувати зварювання, але можна скріплювати прутки і монтажним дротом зі скручуванням. Просто покладені на шар бетону і залиті поодинокі прутки ефекту армування не дадуть.

І при заливці арматура повинна виявитися всередині бетонного моноліту. Це захистить її від корозії, а сам залізобетонний блок від ослаблення

Відступ арматури від зовнішнього краю бетону не менше 5см, особливо важливо, щоб нижній край арматури був закритий від грунту бетоном – тобто арматуру «підвішують» в опалубці. І при заливці вона виявляється всередині бетонного моноліту. Це захистить її від корозії, а сам залізобетонний блок від ослаблення.

«Підвішувати» арматурний каркас можна до хомутам, використовуючи ті елементи, які будуть виступати над поверхнею фундаменту після заливки (і потім використовуються для кріплення нижнього вінця), або використовується подвійна заливка з витримкою після заливки першого тонкого шару (нераціональний спосіб). Краще заливати фундамент відразу, монолітом, з перервою в заливках максимум на добу – тільки тоді шари можуть міцно зчіплюватися.

Для армування стовпів потрібні 4 поздовжніх стрижня з діаметром 12мм, пов’язані поперечиною з арматури діаметром 8мм через кожні 25-30см. відстань між прутками – від 5 до 15см. Хомути для поперечної арматури краще гнути. Якщо сейсміка району вище 7, діаметр стрижнів збільшують – до 16 мм і 12 відповідно.

Армування ростверку і стрічкового фундаменту

Ростверк намагаються зробити ширше стовпів, при стовпі 250мм ширина ростверку 350мм схема установки арматури така ж, тільки при високій сейсміки у ростверку крок зв’язок зменшують до 25 см, і краще все ж використовувати зварювання. Якщо стіни будуть каркасні, у фундамент відразу закладають кріплення (шпильки) для каркаса, як правило, по дві по боках від кута і через кожен метр по довжині стіни. Кріплення можна жорстко зв’язати з арматурою або закласти при укладанні останнього шару бетону.

Армування монолітної плити

При її заливанні можна використовувати один шар арматурної сітки, але краще робити «дворівневу» конструкцію з двох шарів сітки, між якими опори встановлені прутки. Як правило, щити встановлюють тільки по зовнішньому периметру плити, і заливка йде за принципом «вирівнювання статі», причому плиту можна ще і утеплити, використавши листовий пінопласт.

Показник по сейсмонебезпечності свого регіону можна знайти в Снипі

Підготовка опалубки до заливки бетоном

Правильно встановлена опалубка легко знімається і не псує фундамент.

1. Перед бетонуванням треба перевірити міцність опалубки, звірити розміри і перевірити вертикаль і горизонтальні рівні.
2. Щілини шириною більше 3мм закладають клоччям або рейками, монтажною піною. Внутрішня поверхню опалубки повинна бути гладкою, для цього в неї (ну і для полегшення демонтажу, природно) прокладають ПЕ плівку або опалубний картон (він продається в будівельних магазинах), руберойд.
3. Важливо чистити опалубку від бруду, змастити поверхню плівки або щитів мастилом (вода-мило-Гас, вода-мило-рослинне масло, нанести відпрацьоване масло, дизпаливо) або як мінімум зволожити водою. Це полегшить знімання опалубки.
4. Зазначити потрібну висоту заливки, за рівнем врізати в щити кілька саморізів і натягнути на них дріт – коли буде заливатися бетон, дріт дозволить легко визначити достатню його кількість і вирівняти по ній верхню поверхню фундаменту. Встановити арматуру і приблизно через кожен метр – хомути, розпірки і підпірки.
5. Правильно встановлена опалубка витримає тиск бетону після його затвердіння легко знімається. У високу і вузьку опалубку складно набивати бетон, тому, можливо, варто подбати про додаткові пристосування – зручних трамбування і підставках типу лісів або лавок, що не заважають можливості переміщати бетономішалку уздовж фундаменту (якщо бетон роблять самостійно).
6. Якщо бетон буде купуватися, треба передбачити зручність під’їзду машини з товарним бетоном до фундаменту (особливо великої площі або складної форми) мінімум з двох боків: це прискорить процес укладання бетону в опалубку і полегшить вирівнювання і ущільнення.

Якщо ви мрієте про затишок і тепло в будинку, прочитайте покрокове керівництво про те, як зробити камін з гіпсокартону своїми руками.

Економимо на ремонті, будуємо дерев’яні сходи своїми руками! Про те, як це зробити читайте тут.

Як встановити пластикове вікно розповість ця стаття.