Односхилий дах своїми руками (розрахунок і інструкція з будівництва)

Односхилий дах – один з найбільш простих і дешевих в монтажі видів покрівлі. Зручна для малоповерхового будівництва (літні будиночки, дачі) і господарських приміщень (сарай, гараж і т. д.). Іноді застосовується і для котеджів, причому в скат можна вбудувати вікно. Як правило, для постійного житла такі дахи влаштовують в місцевостях з сильними затяжними вітрами (одного напрямку) або в малосніжних областях. Площа атаки вітру на такому даху невелика, тому конструкція виявляється оптимальною.

Мінімальний кут нахилу односхилого даху, що забезпечує хороший стік дощової води і мимовільний Схід снігу навесні – 10 градусів. Однак кут нахилу залежить також від матеріалу покрівлі та розміру даху. Якщо відстань між несучими стінами велике, а матеріал покрівлі недостатньо добре тримає вагу снігу (який може випасти в будь-яких кількостях, в тому числі і дуже великих), доведеться збільшити не тільки число крокв, але і кут їх нахилу. Максимальний кут-60 градусів, робити нахил більш-просто нераціонально.

Для односхилу з профнастилу кут нахилу ската від 8 до 20 градусів для фальцевой покрівлі від 18 до 35 градусів, для металочерепиці від 25 до 35 градусів, для шиферу від 35 до 50 градусів. Нахил забезпечується різницею в висоті несучих стін, на які власне і спирається система крокв (фактично крокви односхилого даху – це балки). Іноді такий краю даху оформляють бордюрами, як у плоского даху, залишаючи відкритим лише зливний край (верх бордюрів обов’язково оформляється гідроізоляційними ковпаками, облицюванням і т. д., інакше вода, усмоктуючись в них, буде руйнувати і стіни, і дах).

Визначившись з необхідним кутом нахилу, відповідно коригуємо висоту стін і закуповуємо в потрібній кількості матеріал для даху. Необхідний кут нахилу можна відміряти за допомогою будівельного рівня і зафіксувати за допомогою жердини і мотузочки на тій стадії, коли стіни ще однакової висоти. Один кінець мотузки кріпиться на “низькій” стіні, другий – на жердині, встановленому на майбутній “високій” стіні. Оскільки кут, під яким йде мотузка, збігається з потрібним кутом нахилу даху, остільки та висота жердини, на якій мотузка закріплена – це очікуваний рівень «надбудови» для «високого муру», а довжина мотузки – це довжина кроквяної балки.

Щоб дах мала свеси по обидві сторони будівлі і захищала стіни від опадів, довжину виготовлених крокв збільшують ще на метр. Для тих, хто не довіряє мотузочок або куті, отмеряемому будівельним рівнем, можна порадити використовувати тригонометричні розрахунки (так, до речі, надійніше).

Розрахунок матеріалу для односхилого даху

Якщо подивитися збоку, то видно, що односхилий дах – це прямокутний трикутник. Один його катет (ас) – це ширина будинку (відстань між несучими стінами), другий (bc) – різниця у висоті несучих стін (висота надбудови), а гіпотенуза (аb) – це довжина крокв. Враховуючи, що ми знаємо, який кут нахилу гіпотенузи нам потрібен (зазвичай розмір гострого кута позначають буквою» А”), можемо розрахувати:

1. висоту стіни-«надбудови»L(bc) = L(ас)* tgA
2. довжину крокв за допомогою рівняння L(аb) = L(bc)/sin A

523px) 100vw, 523px” >

Значення tgA і sinA є в таблиці:

• Припустимо, відстань між несучими стінами L(ас) = 6м, а кут нахилу A = 20 град.
• Тоді висота стіни-«надбудови» L(bc) = L(ас)* tgA = 6*0,36= 2,16 м.
• Довжина кроквяної ноги L (аb) = L (bc)/sin A = 2,16 / 0,34 = 6,35 м.
• Довжина кроквяної ноги з запасом для захисту стін 6,35 + 1,0= 7,35 м.
• Крок між крокв визначається в залежності від матеріалів покрівлі, тому конкретне число кроквяних балок визначається виходячи їх цього і із загальної довжини будинку. Зазвичай крок в межах 60-70 см.

Установка даху

Розглянемо пристрій односхилого даху і приступимо до покрокової інструкції її побудови.

Проста односхилий дах складається з крокв, спираються на несучі стіни (похилі крокви), обрешітки, паро-гідроізоляції і власне покрівельного матеріалу.

1. Лаги і мауерлати виготовляють з сухої прямошарової деревини (бажано сосна або модрина), як правило, використовують брус 10×10 або 10×15 см. у мауерлатах і верхній частині лаг попередньо вибирають гнізда і пази – щоб можна було скріпити мауерлат і крокви не тільки кріпленням, але і механічно, зачепивши їх один за одного.
2. По верху несучих стін (високій та низькій) укладають балки-мауерлати і міцно кріплять їх до стін (анкерними болтами, вмурованої дротом і т. д.). Балки повинні стати частиною стіни, від цього залежить міцність даху.
3. Крокви встановлюють верхнім кінцем заздалегідь вирубане гніздо верхнього мауерлата, закріплюють механічно, другий кінець укладають в таке ж гніздо нижнього мауерлата або формують «п’ятку» крокви (зазвичай це просто трикутний випив, яким кроквяна балка спирається в нижній брус і який не дозволяє їй з нього зісковзнути). Потім верхню і нижню частину крокви прибивають цвяхами до мауерлатів або прикручують дротом
4. Якщо проліт (відстань між несучими стінами) більше 5 м, то технічно односхилий дах вже являє собою половину двосхилим, і потребує підтримуючих балках, стійках, підпорах (підкосах) і ригелях. З цією метою іноді, поки стіни ще однакової висоти, укладають на них поперечні горизонтальні балки перекриття (лежні), а потім нарощують одну зі стін, формуючи навколо хвостовиків балки гнізда. Ці балки потім послужать опорою (лежнями) для стійок кроквяної системи. Або передбачають в стіні виступ (полку) для подальшого укладання горизонтальних балок-лежнів. Стійки можуть бути прості, вертикальні, або йдуть під кутом, а також мати підкоси. Якщо ширина прольоту більше 7 метрів, в обов’язковому порядку потрібно або колона (стіна-підпора знизу), або зв’язали ферма.

Решетування і паро- і гідроізоляція

На односхилому даху посіяли газон

Готова система крокв зашивається неструганой дошкою поперек лаг. Відстань між дошками може бути до 15 см, якщо покрівля жорстка. Для м’якої покрівлі зазор краще звести до мінімуму. Поверх обрешітки укладають пароізоляційну плівку, закріплюючи до обрешітки будівельним степлером або цвяхами, прокладаючи під скобу або цвяхи широкі пластинки з електрокартону, пластика (інакше вони прорвуть плівку) , при необхідності влаштовують теплоізоляцію і гідроізоляцію.

Рулонні матеріали завжди розкачують поперек крокв, стрічки кладуть знизу вгору, з невеликим нахлестом, і герметизують стики (для руберойду бітумною мастикою, для поліетилену – клеєм або скотчем, і т. д.).

Завершує пристрій даху укладання покрівельного матеріалу.

Єдиним недоліком такої покрівлі є відносно швидкий схід з неї снігу навесні, тому бажано або передбачити можливість зчищати з неї сніг (бажано не піднімаючись на дах, так як вона погано витримує зимовий ходіння по ній), або снегоудерживающие пристосування, які утримують сніг на даху, поки він не розтане. Добре гідроізольовані дахи невисоких дачних будиночків з міцними кроквами і зі скатом в 20-35 градусів можна застелити георешіткою, засипати грунтом і засіяти травою.

Утеплення даху декількома видами утеплювачів в докладному керівництві по вибору технології утеплення з інструкціями.

Вибираємо утеплювач для вашого даху.

Покрівля даху металочерепицею описана в наступній статті.