Без рубрики

Утеплення даху зсередини своїми руками: інструкція

Якщо ви вирішили що пора обжити нежитловий простір під дахом, перше, чим потрібно зайнятися — її утепленням. У російських кліматичних поясах це необхідна умова, навіть в південних районах даху будинків утеплюють для комфортної зимівлі. В середньому, до 20% тепловтрат відбувається через дах будівлі, і утеплення дозволить знизити витрати на обігрів, навіть якщо не планується заселення мансарди. Для того щоб якісно провести утеплення власними силами, потрібно вивчити ринок матеріалів, технологію утеплення даху і особливості монтажу.

Вибираємо матеріал для утеплення

Починати підготовку до утеплення даху слід з вибору утеплювача. В даний час в якості утеплювача використовуються наступні матеріали:

  • Мінеральна вата;
  • Скловолокно;
  • Пінополістирол;
  • Рослинне волокно;
  • Напилення пінополіуретаном.
Утеплення даху зсередини мінватою або скловолокном — один з найпоширеніших способів. Ці матеріали відрізняються низькою теплопровідністю, довговічністю, пожежобезпечністю і дешевизною. Вони найбільш підходять для утеплення скатної покрівлі зсередини, де потрібно заповнювати пази і щілини на кроквах, які можуть утворити містки холоду.

Все ті ж властивості притаманні пінополістиролу або пінопласту, який до того ж є і самим легким з утеплювачів, що знижує навантаження на каркас даху. З переваг пінопласту потрібно також відзначити його стійкість до зволоження і повне байдужість, яке відчувають до нього бактерії і цвіль. Марки пінополістиролу розрізняються за індексом щільності і при виборі потрібно враховувати, де саме він буде розміщуватися: чим вище передбачувана навантаження, тим більшою щільністю повинен володіти матеріал.

Якщо ви віддаєте перевагу синтетиці натуральні матеріали, то можна розглянути в якості утеплювача джутові і лляні мати. Вони виготовлені з рослинних волокон і продовжують давню традицію утеплення клоччям і мохом, але в технологічно сучасному виконанні. Натуральні теплоізоляційні мати мають високу пружність і менш схильні до осипання, ніж синтетичні матеріали.

Утеплення даху пінополіуретаном — найновіший з перерахованих способів. Цей матеріал наноситься напиленням з пневматичного пістолета під тиском від 100 атмосфер. Спінювання триває секунду, після чого на поверхні залишається твердий теплоізолюючий шар. Такий вид покриття см є гідроізолюючим шаром, а при суцільному нанесенні виключає можливість утворення містків холоду. При всіх позитивних властивостях, ппу-напилення поки найбільш дорогий спосіб утеплення покрівлі будинку і може виконуватися при наявності спеціального обладнання та кваліфікації.

Покрівельний пиріг: що це таке?

Утеплювач є не єдиним необхідним матеріалом при утепленні даху. Структура сучасної теплої покрівлі шарувата, саме тому вона отримала назву покрівельного пирога. Покрівельний пиріг включає в себе три обов’язкових функціональних шару, які представляють собою захисні бар’єри і розташовуються в наступному порядку зсередини назовні:

  • Пароізоляційний бар’єр;
  • Теплоізоляційний бар’єр;
  • Ветрогидроизоляционный бар’єр.

Інші елементи пирога несуть каркасну функцію для кріплення бар’єрних шарів і зовнішнього покрівельного матеріалу:

  • Кроквяна система;
  • Решетування під покрівлю;
  • Контробрешетка;
  • Пароізоляційний бар’єр.
Призначення пароізоляційного бар’єру — захистити утеплювач від випарів. Тепло з внутрішніх приміщень будинку прагне вгору і здатна в короткий термін знизити теплоізоляційні властивості утеплювача, який, в залежності від властивостей конкретного матеріалу, може втратити до 80% своєї ефективності при зволоженні.

Пароізоляційні плівки бувають різних типів. Орієнтуватися при виборі треба по її основному параметру-паропроникності. Тут важливо чітко розуміти відмінність пароізоляції від гідроізоляції, яка теж включає цей параметр. Якість пароізоляційного бар’єру тим вище, чим нижче значення паропроникності матеріалу, оскільки завдання не пропустити пар до утеплювача.

Для гідроізоляції, яка відводить вологе повітря від утеплювача, це співвідношення назад — чим вище значення паропроникності, тим краще буде виконувати свою функцію гідроізолюючий бар’єр.

В сучасних полімерних плівках, що прийшли на зміну руберойду пергаміну, паропроникність не перевищує декількох г/м2. Існує кілька технологій виробництва, але у всіх основою плівки служить поліетилен або поліпропілен. Для утеплення житлового будинку зазвичай вистачає універсальної пароізоляційної плівки, але є і специфічні її види:

  1. Відбивний. Металопокриття, нанесене на її зовнішню сторону, відображає тепло, що дозволяє використовувати таку плівку при будівництві лазень і приміщень в суворих кліматичних районах.
  2. Термостійкий. Застосовується спільно з металочерепицею, крівлі або іншим видом металевої покрівлі, яка сильно нагрівається влітку і розрахована на збереження своїх властивостей в умовах сильного нагріву.
  3. Надміцний. Вирішує проблему високого навантаження, наприклад, при створенні теплої експлуатованої покрівлі.

Ветрогидроизоляционный бар’єр

Виконує функцію другого шару захисту утеплювача безпосередньо під покрівельним матеріалом. Виробниками сучасної покрівлі гарантуються терміни служби, що обчислюються десятиліттями. Класти під таку покрівлю гідроізоляцію, що має істотно менший термін експлуатації, недоцільно, тому ми не будемо розглядати старі види матеріалів, на зразок руберойду. Для сучасної вітрогідроізоляції використовуються два типи матеріалів:

  1. Підпокрівельна плівка. Змінила бітумні матеріали в 70-х роках завдяки більш низькій ціні, легкості і довговічності. Вимагає вентиляційного зазору. Захищає від крапель конденсату і задуваються під покрівельний настил опадів.
  2. Супердифузійна мембрана. Новітній з матеріалів для ветрогидроизоляции. Основна властивість мембрани — виборча пропускна здатність. Із зовнішнього боку вона водонепроникна, а зсередини паропроникна, що дозволяє підтримувати утеплювач в сухості. Крім того, мембрана ветронепроницаема, а це значить, не видувається тепло з покрівельного пирога. Мембрану можна монтувати прямо на утеплювач без вентиляційного зазору, місце якого можуть зайняти додаткові сантиметри утеплювача.

Риштування під покрівлю та контробрешетка

Решетування під покрівлю залежить від типу покрівельного матеріалу і може істотно відрізнятися за своєю конструкцією. При будівництві обрешітки дотримуємося правил:

  1. Металочерепиця – використовуємо обрешітку, співмірну кроку хвилі.
  2. М’яка черепиця — збираємо суцільну обрешітку.
  3. Композитна черепиця – будуємо основу точно відповідно до технологічної карти конкретного матеріалу.

Підготовка даху

Визначившись з матеріалами, переходять до підготовчого етапу робіт. Починається він з ретельного дослідження крокв і покрівлі. При виявленні механічних або біологічних пошкоджень необхідно замінити або обробити спеціальними препаратами пошкоджені частини конструкції даху.

Після цього внутрішню поверхню покрівлі, обрешітку, крокви очищають і покривають антисептиком і ґрунтовкою. Найбільшу увагу на цьому етапі слід приділити віконним, вентиляційним та іншим стикам. Якщо є гострі деталі, здатні пошкодити плівку, їх зрізають або утапливают в деревині.

Монтажні роботи

Монтаж покрівельного пирога, незалежно від обраних матеріалів, виконується в суворій послідовності. Розглянемо її докладно для варіанту монтажу зсередини приміщення.

  1. Під латами, на якій кріпиться черепиця або інший покрівельний матеріал, будуємо контробрешетку, яка створить необхідний повітряний зазор для вентиляції. Використовуємо брус розмірами 30×50×50, крок цвяхів 30 см.
  2. Далі кріпимо до неї гідроізоляційний матеріал. Кріплення здійснюємо будівельним степлером. Листи або рулони кріпимо знизу вгору по схилу з невеликими захлестами. Необхідно добре натягувати матеріал, щоб не допустити провисань. Якщо використовується супердифузійна мембрана, то другий повітряний зазор між нею і утеплювачем не потрібен, якщо ж підпокрівельна плівка, то залишаємо зазор для вентиляції.
  3. Між крокв викладаємо утеплювач у два або більше шару. Загальна товщина теплоізоляції не менше 200 мм-це правило, застосовне до всіх її видів, крім пінополіуретану. Якщо при будівництві не враховувалися стандартні розміри теплоізоляційних блоків і стропила встановлені з довільним кроком, то попередньо нарізаємо утеплювач. Теплоізоляційний ефект можна поліпшити, якщо крокви по ширині менше цього шару, у цьому випадку другий шар можна покласти на крокви зверху, перекриваючи їх. Це ізолює кроквяні ноги, які самі можуть служити містками холоду. Буває, що крок крокв значно більше середнього і утеплювач піддається ризику провисання. Для усунення цього ризику використовуємо дротяні поперечки, які кріпимо шурупами до крокв з боку мансарди. Якщо покрівля не скатна, а плоска, то попередньо на стелю кріпляться паралельні бруски, які виконують функцію крокв, утримують утеплювач.
  4. Завершує монтаж покрівельного пирога пароізоляційний бар’єр. Для початку уздовж лаг прибивають контррейки, ширина яких повинна бути не менше 3 см, поверх них степлером кріплять плівку. Рулон розмотують уздовж ската і кріплять смугами від низу до верху. Стики смуг повинні йти внахлест, приблизно на 1 см. Поверх пароізоляційного бар’єру монтується решетування для кріплення стельових плит.

Дізнайтеся, як укладати паркетну дошку правильно?

Будівництво лазні своїми руками: повна інструкція тут.

Робимо гаражні ворота своїми руками: http://mastack.ru/dom/building/garazhnyie-vorota.html

Можливі помилки та поради

Самостійне утеплення покрівлі вимагає будівельних навичок і вміння поводитися з інструментами, але навіть якщо ви ними добре володієте, поради професійних покрівельників не виявляться зайвими:

  • Підготовча обробка поверхонь антисептиками і грунтовками повинна виконуватися ретельно і якісними матеріалами, це заощадить вам багато часу і коштів.
  • Якщо виявлені пошкодження або дефекти покрівлі, не намагайтеся заховати їх під утеплювач — потрібно замінити або відновити пошкоджений елемент.
  • В якості гідроізоляції використовуйте дифузійні мембрани — вони продовжать термін життя всієї монтується конструкції.
  • Робіть з напарником, особливо якщо дах утеплюється зовні або в процесі будівництва.
  • Головне завдання утеплення покрівлі — скоротити тепловтрати приміщення. Тому перевірте і інші канали можливого витоку тепла і замініть при необхідності конструктивні елементи, наприклад, вікна та двері, на інші, з меншою теплопровідністю.

picture-in-picture” allowfullscreen>

Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector