Без рубрики

Вимощення своїми руками-покрокова інструкція

Значення вимощення

Якщо фундамент вважається основою будь-якої будови і без нього практично неможливо що-небудь побудувати, то значення вимощення полягає в тому, що вона виконує роль щита, який захищає не тільки будинок, але і фундамент, ганок і взагалі все, що примикає до будівлі.

покрокова інструкція” width=”547″ height=”410″ sizes=”(max-width: 547px) 100vw, 547px” >

Вона виконує цілий набір функцій:

  1. Декоративний, облагороджуючи зовнішній вигляд всієї споруди і надаючи їй грунтовність і завершеність.
  2. Захисну, представляючи собою бар’єр, що не допускає підтоплення фундаменту, а значить і вдома талими водами. Завдяки їй немає прямого контакту між основою конструкції у вигляді фундаменту і вологою від танення снігу, дощу або невеликого підтоплення, а значить, сильно зменшується як ризик руйнування фундаменту, так і швидкість його деформації за терміном служби. Система вимощення будується таким чином, щоб завдяки нахилу її поверхні будь стічні та інші води максимально швидко стікали в каналізаційну систему, не застоюючись біля будови.
  3. Теплоізоляційну, так як сильно зменшує ступінь промерзання грунту, а значить і фундаменту і вдома на ньому.
  4. Не дає спучуватися грунту, зменшуючи можливості його руху під конструкцією, що могло б нашкодити її цілісності.

Конструктивно така система складається з двох шарів: підстилаючого нижнього і верхнього:

  1. Перший виконує функцію щільного підстави для верхнього шару. Цей шар може виконуватися як з ухилом, так і без нього. Насипають його з щебінки, гравію і піску. Оптимальна його товщина – близько 2 см.
  2. Другий є власне захисним чистовим покриттям, що захищає фундамент від води і за сумісництвом забезпечує більш естетичний вигляд всієї споруди та прилеглої території навколо нього. Його товщина становить близько 100 мм. Виконують його з різних матеріалів: асфальту, бруківки, бетону та ін.

покрокова інструкція” width=”545″ height=”400″ sizes=”(max-width: 545px) 100vw, 545px” >

Для ефективного виконання завдань, покладених на конструкцію, її потрібно відразу споруджувати з оптимальними характеристиками:

  1. В ширину вимощення обов’язково повинна бути більше виступу покрівлі, завдяки чому вода з даху буде капати на неї і швидко стікати в бік стоку. В іншому випадку вода буде потрапляти відразу на голу землю і, всмоктуючись в неї зовсім поруч з будинком, створювати умови підвищеної вогкості для фундаменту і стін будівлі. При її влаштуванні на піщаному грунті, запас по відношенню до покрівлі повинен становити від 25 до 30 см, що в сумі з її іншою частиною дає смугу не менше 60 – 80 см, але при облаштуванні будинку на пучиністому грунті це значення бажано довести до 100 див. Неодмінним її супутником, оперізувальний по периметру повинен бути зливовідвід, що представляє собою не дуже глибоку канаву, по якій вода відводиться від самої вимощення. Це допоможе запобігти її передчасному руйнуванню.
  2. Робиться вона обов’язково з ухилом в напрямку від стін будівлі. Точний параметр ухилу в градусах в залежності від особливостей верхнього покриття буде різним. Наприклад, у разі бетонування це значення коливається від 3 до 10 градусів. Мінімальний ухил необхідний незалежно від типу фінішного матеріалу вимощення становить 1,5 градуса.
  3. Захисне покриття повинне бути цілісним по всьому периметру будівлі, тобто оперізують його безперервною стрічкою аж до самих сходинок на ґанку. Будь-які проміжки вкрай небажані, так як сильно знижують загальну якість і термін служби конструкції.
  4. Таку захисну конструкцію можна з’єднувати «намертво» з фундаментом будівлі із-за того що вони істотно відрізняються ступенем опади, а значить між будинком, осідають сильніше і швидше і вимощенням, у будь-якому випадку виникне тріщина по всьому периметру фундаменту. В процесі її утворення і фундаменту і захисному покриттю буде завдано додаткової шкоди. Тому між основою підтримуючої стіни конструкції і обводить її смугою повинен бути передбачений компенсаційний шов, тобто проміжок від 1 до 1,2 см. Щоб через нього знову-таки під будинок не заливалася вода, його рекомендується заливати бітумом, герметиком, геотекстилем або, в крайньому випадку, піском.

Основні етапи зведення

покрокова інструкція” width=”513″ height=”385″ sizes=”(max-width: 513px) 100vw, 513px” >

  1. Підготовчий етап – підбір оптимальних, якісних матеріалів, необхідних інструментів і розчищення будівельного майданчика. Для початку визначаються з шириною вимощення, так як саме цей параметр визначає кількість необхідних для замовлення матеріалів. Не варто на ній сильно економити, тому потрібно завжди дотримуватися мінімум – 25-30 см виступ за лінію покрівлі будівлі. Далі проводять розрахунок кута майбутньої конструкції, який оптимальним чином буде забезпечувати ефективний стік з неї води максимально далеко від самої будови. Робиться це виходячи з її розмірів, наприклад, кут нахилу в 1,5 градуса буде досягнутий при різниці її сторін від 5 до 10 см в залежності від ширини покриття. Інструментарій в основному стандартний: лопата, рівень, сито, тачка і т. д. Матеріали, стандартні: глина, щебінь, пісок, і специфічні за вибором: цемент, арматура, утеплювач та інші.
  2. Етап розмітки – по всьому периметру майбутньої конструкції забиваються кілочки, по них натягується досить товста і міцна мотузка. Основним завданням цієї операції є домогтися однакової ширини розмітки по всьому периметру фундаменту будівлі. У випадку з бетонним складом його необхідно замісити для чого оптимальним варіантом є цемент марки М400. Для цього його змішують з піском і щебенем в пропорції 1:2:4. Також потрібно по лініях розмітки прорити траншею глибиною на один багнет лопати-25 см. Після цього потрібно вирішити робити утеплення навколо будинку або відразу приступити до укладання самої вимощення.
  3. Етап утеплення є необхідною умовою у випадку з спучуючих грунтом, яке допоможе уникнути нерівномірного їх тиску на конструкцію будівлі в наслідок перемерзання грунту. Для цієї операції застосовується екструдований пінополістирол на поверхню якого укладається покриття з асфальту, цементу або плитки. Далі для зміцнення всієї конструкції виробляють армування.
  4. Етап армування. Проводиться ця процедура шляхом укладання шести міліметрових сталевих прутів сіткою з кроком близько 100 мм, обгородження розмічені ділянки опалубкою і заливки в нього бетонного розчину. Вона напорядок підсилює всю конструкцію довгий час, не даючи їй розтріскуватися. У місці з’єднання захисної конструкції з цоколем самої будівлі передбачається компенсаційний шов, що не перевищує 15 мм. Він захищає конструкцію від осідання грунту. Шов закладають сумішами бітуму, гравію і піску.
  5. Етап укладання верхнього чистового покриття. У випадку з бетоном його максимально щільно, періодично розрівнюючи, розподіляють в межах опалубки. Для найбільшої міцності і вологостійкості бажано проводити сухе залізнення свіжого покриття. Для цього на нього поки воно ще вологе, насипають 2-х міліметровий шар чистого сухого цементу. Зробити це рівномірно допоможе звичайне сито. Далі його трамбують вручну і залишають сохнути мінімум протягом 3-4 днів. Для забезпечення рівномірності висихання конструкцію накривають тканиною, періодично поливаючи її водою. Стійке затвердіння конструкції може зайняти близько тижня, після чого її можна облицьовувати, наприклад, плиткою або кислотостійкою цеглою.

Особливості будівництва різних варіантів вимощення

1. Бетонний

Хоча зараз існує дуже широкий вибір матеріалів і варіантів конструкції вимощення більшість домовласників віддають перевагу саме бетонній виконання. Такі системи укладають на підстильний шар з глини товщиною до 150 мм. У випадку з спучуючих типом ґрунту додають під самий низ 80 міліметровий шар піску.

Чистове покриття з бетону не відрізняється довговічністю і його плити швидко руйнуватися, якщо між ними при монтажі не передбачити деформаційні шви через кожні 3 метри. Їх заповнюють дерев’яними рейками, попередньо обмазаними бітумом. Встановивши пару таких рейок на ребро, між ними заливають бетон. Інший спосіб організації швів-застосування сітки з арматури, покладеної з великими нахлестами.

покрокова інструкція” width=”540″ height=”405″ sizes=”(max-width: 540px) 100vw, 540px” >

У разі облаштування вимощення своїми руками, при її конструюванні можна не допускати можливості поглинання води способом засипки цементу. Далі свіже покриття вкривається мокрою ганчіркою і консервується протягом 10 днів. Час від часу застигає конструкцію необхідно змочувати водою, щоб процес її застигання проходив більш повільно і обережно, що дозволить уникнути її розтріскування.

У разі коливання між різними видами вимощення, не рекомендується робити вибір на користь бетону, так як він володіє не найкращими характеристиками, що виражається, перш за все, у вкрай великій витраті матеріалу особливо при великих обсягах робіт.

Також робота з ним вимагає значних трудовитрат, що вимагає якщо не бригади робітників, то як мінімум помічника при власноручному проведення робіт. Мабуть, єдиним істотним його плюсом є те, що по такому покриттю можна буде зручно пересуватися.

2. Плитка

Підстилаюча подушка під мощення плиткою повинна мати додатковий шар зверху щебінки у вигляді піщаної засипки, товщиною від 8 до 10 см. Плитку завжди укладають від кута, просуваючись в напрямку від себе.

Елементи розміщують за методом цегляної кладки, тобто зі зміщенням швів в сусідніх рядах. За допомогою рівня перевіряють рівномірність укладання всіх елементів і загальний кут утвореної ними вимощення.

3. М’який

Бетонне покриття сумісне тільки з не пучинистими грунтами, а для таких рухомих грунтів краще застосовувати м’яку вимощення. Технологія її укладки включає: розкидання по периметру фундаменту шару глини під певним кутом, що забезпечує стік води, зверху на який лягає гідроізоляційне покриття у вигляді плівки або стеклоізол.

Значення щільності першого варіанту має бути в районі 250-300 мікрон.

На гідроізоляцію знову насипають глину, тепер вже другим шаром в 10-100 мм, зверху на який лягає дрібний гравій.

4. Асфальт

Монолітні конструкції типу асфальту відрізняються довговічністю, тому при якісній укладанні служать не менший термін, ніж сама будівля. Головний недолік таких систем – підвищені трудові і матеріальні витрати на їх зведення.

5. Утеплений

Утеплення можливо тільки для жорстких типів вимощення з бетонним або асфальтовим покриттям, а для м’яких і напівжорстких її типів вона буде абсолютно не ефективна. Утеплений варіант є обов’язковим для будівель, що мають цокольний поверх або підвал.

Для цього використовуються спеціальні теплоізолюючі матеріали: піноплекс, пінополістирол або піноскло. Їх необхідно укладати в вимощення таким чином, щоб під нею утворилася прошарок з повітря товщиною до 15 див. В ролі гідроізолятор покриття зазвичай застосовують руберойд або плівку ПВХ.

Інші популярні варіанти:

  1. З використанням рубемасту для гідроізоляції. Невелика піщана подушка вкривається цим покриттям із загином його надлишків на фундамент будівлі. Отриману ємність наповнюють ПГСом врівень з опалубкою, після чого кладеться бруківка як чистове, захисне покриття, по якому можна пересуватися.
  2. З геотекстилем, який має властивість пропускати крізь себе воду, але не дає проростати в конструкцію на бур’яна, руйнує її цілісність.
  3. Також існують варіанти відмосток з використанням гофрованих труб для відводу води прямо в каналізацію і скляних пляшок в якості дешевого і ефективного утеплювача.

Ремонт вимощення

Ремонт проводять, як правило, навесні або восени так як, по-перше, в ці періоди ширина тріщин в покритті максимальна, а по-друге, при їх закладенні свіжий матеріал не повинен піддаватися впливу дуже низьких або дуже високих температур інакше його контакт зі старим покриттям не буде довговічним та надійним.

Технологія і матеріали для ремонту відрізняються в залежності від типу дефектів і самого покриття.

Так, при невеликих пошкодженнях верхнього шару просто закладаю утворилися тріщини і вибоїни розчином цементу, бітуму або спецскладу, а при тотальному кришенні смуги біля будинку і глибоких тріщинах рекомендується міняти пошкоджені ділянки покриття цілком аж до основи першого шару.

Роботи з демонтажу виконують за допомогою зубила і молотка, шляхом вирубування цілих ділянок між деформаційними швами. Залишилися після видалення деформованих шматків бетону поглиблення заповнюють щебенем, утрамбовують його і заливають зверху новим розчином бетону або асфальту.

Найбільш просто реалізується ремонт плиткової вимощення – незалежно від складності і масштабності пошкоджень в ній, як правило, достатньо всього лише замінити дефектні елементи.

У разі м’якої вимощення ремонтні роботи, взагалі, можна провести, підсипавши з допомогою лопати глини, піску і гравію так, де вони вимилися або просіли по відношенню до загального рівня насипу.

Бліц-поради

  1. Виконання будь-яких робіт з її облаштування або ремонту необхідно завжди завершувати до настання холодів.
  2. При ремонті ділянку нового покриття рекомендується укладати трохи вище старого, щоб був запас під усадку, після якої він опуститься до одного рівня з рештою вимощенням.
  3. Перед укладанням плитки багато обов’язково роблять хоча б мінімальну стяжку, але в даному випадку рекомендується робити це відразу на попередньо утрамбований пісок, так як це дозволить конструкції більш ефективно відводити вологу через шви між плитками в грунт. Це особливо важливо взимку, коли вода, що залишилася на плитці, може швидко перетворитися на полій.
  4. При використанні в конструкції утеплювача його бажано захистити від ймовірних пошкоджень обернувши в сітку зі склопластику.
Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш e-mail не будет опубликован.

Adblock
detector