Як встановити пластикове вікно своїми руками – покрокова інструкція

Виробляємо виміри вікна

При вимірах, потрібно враховувати тип отвору – без чверті або з чвертю, а також його особливості і інші елементи у вигляді підвіконня і відливів.

У першому варіанті, потрібно виміряти чистий отвір по вертикалі і горизонталі.

У другому – вымеряют відстань по горизонталі між чвертями в найбільш вузькому місці, додаючи до отриманої цифри ще 30 мм. У вертикальній же площині вимірюється чистий відстань від нижньої площини отвору до його верхньої чверті, що визначає висоту майбутнього скління.

Виконуємо необхідні розрахунки

Для того щоб зробити замовлення без чверті потрібно не тільки виміряти чисте відстань між поверхнями віконного отвору, але і вирахувати його оптимальний розмір наступним способом.

Для цього з вертикальної дистанції віднімають 50 мм, щоб отримати необхідну його висоту, а з горизонтальної 30 мм щоб обчислити ширину. Ці проміжки враховують 15 мм шар піни по периметру вікна і 35 мм на монтаж підвіконня під ним.

У підсумку перед походом в магазин і замовленням комплектуючих потрібно знати шість розмірів: висоту і ширину склопакета, довжину і ширину підвіконня, довжину і ширину відливу.

Підготовка інструментів, матеріалів і комплектуючих

З інструментів знадобиться стандартний набір домашнього майстра: шуруповерт, рівень, перфоратор, набір шестигранників, лобзик, ніж, олівець і рулетку.

З матеріалів необхідно придбати: монтажну піну, силікон, шпаклівку, саморізи або дюбеля і пр.

Ну і, звичайно ж, сам набір комплектуючих для установки склопакетів: віконний профіль, ручки, кріплення, підвіконня, відливи та ін

Демонтаж старого вікна

1. У випадку з глухими віконними рамами спочатку витягуються штапики і утримувані ними скла. У разі відмикаються стулок їх просто знімають з петель разом з склінням. У тому випадку, коли конструкцій вже багато років, і рами в них розхитані і «ходять» по діагоналі щоб уникнути зайвих проблем і для безпеки скління з них бажано витягнути заздалегідь.
2. Далі, щоб витягнути саму раму, її використовуючи звичайну пилку-ножівку, пропилюють в декількох місцях. У деяких випадках цю роботу проводять за допомогою болгарки з колом по бетону.
3. Розділивши раму пропилами на кілька частин їх за допомогою лому, стамески, фомки і молотка відокремлюють від віконного отвору, до якого за час експлуатації вони «приросли». У деяких випадках, коли виготовлена з високоякісних порід дерева рама добре збереглася її можна не чіпати. Але в ідеалі вона підлягає демонтажу, щоб нове скління можна було кріпити безпосередньо до стіни.
4. За такою ж технологією прибирають відслужив своє підвіконня, особливо якщо він виконаний з дерева. У випадку з бетонною конструкцією її дроблять відбійним молотком при його відсутності можна обійтися ломом і кувалдою. Знову ж таки якщо він в хорошому стані і немає ніяких об’єктивних причин його трощити, цього можна уникнути. Проте, в цьому випадку слід взяти на замітку дві речі: по-перше, пластикова конструкція завжди тепліше бетонної, тому при нестачі тепла краще монтувати саме її, а по-друге, стара конструкція фізично не може забезпечити хороший контакт з новою рамою.
5. Після демонтажу проміжних елементів проводять огляд, очищення від сміття і лагодження, якщо це необхідно, стінних несучих поверхонь отвору.

Підготовка нового вікна

Нове вікно у разі наявності стулок перед монтажем необхідно надійно замкнути, так щоб воно не могло випадково відкритися в процесі маніпуляцій з ним. Воно повинно бути закрито і по ходу запінення, закладення щілин і фіксації в рамі, інакше його пластичні ребра можуть бути повернуті півколом розширюється в процесі застигання піною.

До відкривання його стулок слід витримати час повного висихання всіх фіксуючих і ізолюючих сумішей – не менше 12 годин після завершення робіт.

Це не так, адже ця захист і потрібна найбільше для того, щоб уникнути можливих пошкоджень або забруднення прозорого покриття при установці. Тому стрічку цю можна знімати тільки після всіх оздоблювальних робіт, які передбачають шпаклівку, забарвлення або монтажу укосів.

Монтаж вікна

1. Цю операцію починають з розкреслення розмітки на його рамі для майбутніх кріплень, які встановлюються на всіх чотирьох сторонах рами з інтервалом 700 мм. Для легких одинарних конструкцій допускаються і великі інтервали, що не перевищує одного метра. Крайній кріплення при цьому монтується з відступом від її кута в районі 50-150 мм В плані кріплень винятком є склопакети з подставочным профілем, вони не потребують фіксуючих елементів знизу.
2. На рамі по розмітці встановлюють кріплення. Вони з’єднуються з нею так, щоб саморіз пройшов крізь метал, що знаходиться в самій рамі, так званий гнутий металошвеллер. З цією метою підбираються спеціальні саморізи по металу діаметром 4 мм. Вони вже оснащені наконечником у вигляді свердла. Можна, звичайно, застосовувати і прості 5 мм саморізи, але в цьому випадку доведеться робити подвійну роботу, спочатку висвердлюючи свердлом 4 мм діаметра отвору під них, а потім вже їх вкручувати. За вартістю вони приблизно рівні, а ось по товщині металу різні, так пластини продаються товщиною від 1,1 до 1,5 мм, а підвіси від 0,5 до 1 мм.
3. У передбачуваних точках монтажу кріплень на віконному отворі роблять поглиблення. Цю операцію не роблять на вічко або приблизно, а прикладаю вже оснащену фіксаторами віконну раму до місця установки, і точно по периметру кріплення вибивають заглиблення глибиною від 20 до 40 мм, його «відбиток» на поверхні отвору безпосередньо, але несучого матеріалу, будь, то камінь або цегла. У ці поглиблення врівень з отвором будуть занурені фіксуючі елементи.
4. Вікно виставляють в отворі за рівнем, підкладаючи там, де це необхідно під раму дерев’яні тріски. Такі клини можна вставляти тільки навпаки поперечних елементів рами: під горизонтальні планки на перетині їх з вертикальними і навпаки. Порядок установки клинів: два нижніх і один верхній, щоб відрегулювати нижній край і горизонт зверху. Далі, два вгорі для фіксації рами вгору-вниз. А потім всі залишилися клини зліва справа, і, звичайно ж, з обох нижньої і верхньої сторін рами. У разі наявності імпоста, його також розклинюють таким чином, щоб усі стрімкі планки були строго паралельні один одному. Виставлення клинів займає левову частку часу всього процесу монтажу. Але саме цього буде залежати правильне позиціонування рами у віконному отворі як у вертикальній, так і в горизонтальній площині.
5. Фіксують склопакет в отворі. Після того, як положення вікна максимально ідеально відрегульовано, його можна закріпити. Для цього використовують або дюбеля, або анкера. Другий варіант, звичайно, дорожче, але зате і надійніше. В принципі, дюбель, встановлений в бетоні здатний витримати вагу до 60 кг чого з лишком вистачить для вікна. Дюбелі для фіксації в бетоні, саман, черепашнику або пінобетоні застосовуються перетином від 6 до 8 мм і довжиною від 75 до 80 мм.
6. Нарешті, запінюють щілини між віконним отвором і встановленою в нього рамою з таким розрахунком, щоб між ними не залишилося навіть найменших пустот. Технологія запінювання у випадку з ущелинами більше 20 мм передбачає проведення цієї операції в кілька етапів, з декількома шарами піни і перервами на 1-2 години для висихання кожного шару. В цьому випадку вдасться мінімізувати деформацію піни в процесі її розширення, і зменшити її даремні витрати, так як випирають кромки все одно треба було б зрізати. У разі коли роботи виробляються при температурі менше 5 градусів тепла, звичайна літня піна не підійде, рекомендується застосовувати спеціальний її тип, зимовий або всесезонний.

Як правило, деталь підвіконня має стандартну довжину і ширину з необхідним запасом, який в процесі монтажу відрізається за мірками конкретного віконного отвору. Цю процедуру виконують за допомогою лобзика, болгарки або пилки-ножівки з невеликими зубами.

Далі, вже обрізану деталь підганяють до подставочному профілю, попутно виставляючи її строго за рівнем, за тією ж технологією що і саму віконну систему. Заглушки на підвіконня бажано ставити так, щоб вони влізли в отвір в стіні. Кріпити їх краще на спецклей, а не сподіватися на силікон або акрил, які для цього не призначені.

Таким чином, врешті-решт, підвіконний елемент повинен бути встановлений строго за рівнем, так щоб на нього можна було поставити склянку повний води, не розплескавши її. Він не повинен ні в якому місці просідати, або прогинатися навіть при сильному натисканні рукою.

У деяких випадках підвіконня монтують з невеликим, менше 3 градусів ухилом у бік вулиці, який необхідний для того, щоб виникає на склі конденсат не накопичувався, а збігав по похилому підвіконню на землю.

Після завершення регулювання і фіксації можна заповнити щілину під підвіконням піною, а на час висихання, близько 12 годин, щоб піна його не підняла, на нього треба щось поставити, наприклад, кілька пляшок з водою.

Буває, що через нерівності підвіконного елемента, після його установки утворюється щілина між його верхньою площиною і рамою скління. Її необхідно наповнити силіконом, який має властивість з часом чорніти від цвілі, що, безсумнівно, зіпсує вигляд білосніжного вікна.

Тому краще не приховувати такий дефект, а постаратися не допустити його виникнення ще на етапі монтажу. Це робиться дуже просто – до пластикового профілю до його фіксації прикручують пластинки Z-образного виду з оцинкованої жерсті. До того ж такі додаткові деталі полегшують виставлення підвіконня.

Монтаж укосів і наличників

1. По внутрішньому периметру вікна на шурупи довжиною 95 мм монтують дерев’яні рейки. За допомогою кутника і рівня контролюють і положення.
2. Встановлюють стартовий профіль П-подібної форми на так звані клопи – дуже маленькі саморізи, вкручиваемые прямо в раму. Саме в цей профіль і будуть вставлятися відкоси, тому при його монтажі потрібна особлива акуратність в операції по з’єднанню його зовнішніх країв.
3. За допомогою степлера пристібається F-подібний профіль. Паз цього профілю відповідає пазу попереднього, і саме на них будуть триматися укоси.
4. Коли весь периметр склопакета обладнаний двома типами профілю в них вставляють самі укоси.
5. На завершальному етапі на пластикові укоси послідовно встановлюються лиштви: один верхній і два бічних. Для стикування один з одним їх краю підрізають під кутом 45 градусів.

Регулювання фурнітури

Положення стулок регулюють за допомогою шестигранників розташованих біля петель. Для цього використовують або шестигранну біту на викрутку, шуруповерт або мініатюрний гайковий ключ. Таким чином, в процесі їх обертання, досягають такого стану віконних стулок, яке б дозволяло їм легко відкриватися і закриватися, не завдаючи, шкоди іншим елементам системи.

Вони повинні залишатися в постійному положенні. Часто в процесі відкривання або закривання виникає надмірне тертя з запірної фурнітурою, що супроводжується відповідними звуками. Щоб від цього позбутися, досить просто відвернути саморіз, який фіксує відповідну фурнітуру і зрушити її вгору або вниз на 0,5-1 см.

Установка відливів

Зазвичай відливи кріплять на завершення всіх монтажних робіт. Монтувати їх краще під самим вікном, так щоб не допустити протікання води в щілину між ним і рамою. Однак, іноді цього зробити не можна, і відлив прикручують прямо до його рами на маленькі саморізи по металу перетином 4 мм і довжиною 9 мм.

• Розрахуємо витрати.
• Часові та грошові витрати на самостійну установку.

Технологія установки вікна своїми руками передбачає дві операції демонтаж старого і монтаж скління нового, що з часу відповідає приблизно 30-90 хвилин на витягування старого скління з отвору і близько 2 годин на установку нового склопакета середніх розмірів, тобто до 2х2 метри.

Таким чином, на заміну скління в одному віконному отворі потрібно буде витрачати від 2,5 до 3,5 годин, що зовсім трохи. Адже з таким темпом робіт навіть за один вихідний день можна самостійно поміняти вікна в декількох отворах.

Це час не буде витрачено даремно адже, роблячи цю роботу своїми руками можна бути впевненим в якості монтажу, а крім того заощадити пристойні гроші адже майстер оплати зажадає від 2000 до 4000 гривень за кожен засклений отвір.

Часто при замовленні в якій-небудь фірмі, що надає до того ж і послуги монтажу, ціна за цю процедуру стягується у відсотковому відношенні від 10 до 40% від вартості самих склопакетів.

Чи варто встановлювати вікна самостійно

В установці пластикових профілів своїми силами немає ніяких труднощів, так як вони мають майже готову до роботи, модульну конструкцію, що не вимагає складання окремих деталей. Для вставки і закріплення, якої у віконному отворі не потрібно мати ні спеціальної технічної освіти, ні дорогого обладнання.

При цьому потрібно враховувати, що монтаж проводиться під власну відповідальність, а значить потрібно самостійно заміряти, вибирати і замовляти всі комплектуючі і матеріали.

Гарантія постачальника відповідно буде діяти тільки на склопакет і фурнітуру, а за якість швів, їх заповнення, вертикальність і горизонтальність всіх деталей, а також власне працездатність вікна відповідає виключно приватна особа, яке займалося його установкою.

Якщо ж замовлення було зроблено в монтажній організації, вона надає повну гарантію на матеріали і якість монтажу від року до 5 років.

Однак при наявності хоча б пари вихідних днів, працьовитості та прагнення заощадити, можна самостійно поміняти вікна у власному будинку, виконавши цю роботу не гірше цілої монтажної бригади. Під бригадою в цьому випадку розуміється майстер, власне монтує віконний профіль і його помічник, що подає йому інструменти.

Таким чином, при самостійному проведенні робіт достатньо лише покликати кого-небудь на допомогу родича, знайомого чи друга, і в швидкості скління можна буде позмагатися з професіоналами, а витрати на оплату чужої праці при цьому будуть нульовими.

Типові помилки

Коли непрофесіонали самостійно в перший раз встановлюють склопакет, вони часто здійснюють ряд поширених помилок, які, на перший погляд, можуть бути неочевидні і некритичні, але, в кінцевому рахунку, впливають на термін і комфортність експлуатації віконної конструкції:

• Профіль встановлюють штапиками на вулицю, що робить будинок абсолютно беззахисним для проникнення всередину сторонніх осіб. Для цього їм досить зняти штапики і просто витягнути склопакети з прорізів.
• Установку виробляють як є, тобто без перевірки і коригування рівня, в результаті чого виникають проблеми з функціонуванням конструкції.
• Запенивая щілини за допомогою балончика з монтажною піною, не читають інструкцію до неї, в якій сказано про її уразливості перед ультрафіолетовим випромінюванням. А значить, щоб вона збереглася в цілості, щілини з нею обов’язково потрібно закривати облицюванням.
• Фіксація конструкції просто запінюванням щілин без будь-якого закріплення її в отворі. Така помилка в разі прорізу з чвертю може, в крайньому випадку, привести до розтріскування укосів, так як піна не гарантує нерухомість рами, яка, зміщуючись, буде ламати їх. У випадку ж з отвором без чверті склопакет з часом під впливом вібрації або інших чинників, взагалі, може вивалитися на вулицю.

Бліц-поради

• Не рекомендується для демонтажу будь-яких дерев’яних конструкцій, а зокрема старої рами, застосовувати різак по металу, так як він для цього не годиться. Такий тонкий диск, що обертається на швидкості 7000 обертів за хвилину, легко може застрягти або деформуватися на першому ж сучку, що вкрай небезпечно для оператора і оточуючих. Це справедливо і для зубчастого диска по дереву.
• Щоб хто-небудь з домочадців випадково не зіпсував роботу, випадково відкривши стулку на стадії затвердіння піни найкраще просто не встановлювати в цей час відчиняє ручку, без неї навіть через незнання не можна буде її відкрити, а в разі глухих рам цей нюанс і зовсім не актуальний.