Без рубрики

Як зробити заземлення в приватному будинку своїми руками

За всіма сучасними вимогами в приватному будинку повинно бути організовано захисне заземлення. Що таке захисне заземлення і навіщо воно потрібне?

Електрика в наші будинки подається по двох проводах. Один з них є нейтральним, і до нього можна торкатися голою рукою. На другому присутня напруга і чіпати його не можна — вдарить струмом. Нейтральний провід на живильній підстанції з’єднаний із землею.

Такий спосіб підключення в професійних колах називається системою з глухо заземленою нейтраллю і позначається TN-C. Він найпростіший і дешевий, застосовується дуже давно, але не відповідає сучасним вимогам щодо безпечної експлуатації електроприладів.

У колишні роки, коли у наших бабусь найпотужнішим приладом була праска в 300 ватт, така схема себе виправдовувала, тому що була простою і дешевою. Ніякого додаткового захисту, крім пробок з плавкими запобіжниками на 6 ампер, не вимагалося.

Але зараз кількість, потужність і складність використовуваних електроприладів гигантски зросла, і для безпечної експлуатації потрібне застосування спеціальних методів захисту. Одним з таких методів і є створення пристрою захисного заземлення.

У традиційному варіанті воно являє собою конструкцію з вертикальних металевих прутів, вбитих в землю на певну глибину і з’єднаних між собою горизонтальними металевими смугами. Провід від споруди надходить у вступний щиток, де приєднується до головної заземлюючої шини (ГЗШ). Тепер в щитку є три дроти: фазовий, нульовий і захисний.

Це дає можливість перевести систему TN-C на систему TN-C-S, найбільш безпечну для споживача. Розводка всередині будинку проводиться кабелем з трьох проводів, що дозволяє правильно заземлити Корпуси електроприладів і захисні клеми євророзеток. Що це дає?

По-перше, поліпшуються умови роботи сучасних електроприладів. Всі прилади, які оснащені вилкою з трьома контактами, вимагають для своєї надійної і безпечної роботи з’єднання захисної клеми із заземленням.

Зазвичай це блоки живлення комп’ютерів, Кухонні комбайни, мікрохвильові печі, грилі, бойлери, Пральні машини, пилососи та інша побутова техніка. У цих пристроях діють імпульсні струми, обертаються електромотори — вони створюють активні перешкоди.

За рахунок заземлення, ці перешкоди повністю або частково компенсуються. Самі пристрої починають працювати стабільніше, термін їх служби збільшується. У мікрохвильовій печі, наприклад, значно зменшується шкідливе фонове випромінювання. Наявність в щитку ГЗШ дозволяє провести таке захисне заземлення.

По-друге, пряме заземлення корпусів в місцях з підвищеною небезпекою – ванни, сирі підвали – захищає від можливості ураження електричним струмом. В разі поломки приладу і попадання напруги на корпус в ланцюзі живлення різко зростає струм, і негайно спрацьовує пристрій захисного відключення (УЗО). Без заземлення висока напруга залишається на корпусі, і людина при випадковому торканні отримує електротравму.

Рекомендується заземлювати Корпуси нагрівальних бойлерів, пральних машин, електричних духовок, газових котлів. Це забезпечує безпечну експлуатацію приладів як за рахунок випадкового потрапляння фази на корпус, так і за рахунок зменшення впливу на їх працездатність зовнішніх імпульсних перешкод. В інтернеті наводяться відомості, коли заземлення корпусу комп’ютера привело до триразового збільшення швидкості мережі.

По-третє, наявність захисного заземлення дає можливість організувати блискавкозахист будинку.

Вимоги до захисного заземлення:

  • забезпечення низького електричного опору між електродами і грунтом в самі несприятливі погодні періоди: сухе літо і морозна зима;
  • конструкція повинна тривалий час зберігати свої якості.

550px” >

Вибір конструкції

Вибір конструкції залежить від багатьох факторів:

  • тип ґрунту;
  • наявність вільної площі;
  • доступність матеріалів;
  • трудомісткість виготовлення;
  • фінансові можливості.

Опір між елементами захисного заземлення і грунтом визначається станом грунту, кількістю і властивостями електродів, глибиною їх залягання. Найбільш придатними є суглинок, торф, волога глина. Важкими вважаються сухі піщані і кам’янисті грунти. Чим глибше залягання елементів, тим краще контакт з грунтом і нижче опір.

Для нормальних ґрунтів дешевим варіантом буде класична конструкція заземлення, коли вертикальні електроди забиваються в землю по прямій лінії або у вигляді трикутника і з’єднуються між собою горизонтальними смужками за допомогою зварювання.

Недоліком лінійного розташування є різке погіршення електричних властивостей споруди при пошкодженні будь-якої з горизонталей. Трикутник в цьому випадку більш надійний.

Для початку треба вибрати місце для заземлення. Воно повинно бути недалеко від вступного щитка, але не ближче 1,5 метра від вимощення. Вертикальні елементи заземлення забиваються в землю на глибину 2,5 – 3 метри. У разі трикутного розміщення сторони трикутника рівні такої ж величині.

При лінійному розташуванні відстань між вертикалями роблять менше, але не ближче, ніж 1,2 метра один від одного. Занадто близьке розташування не приносить користі, бо погіршуються умови для розтікання струму по землі, а вартість і трудомісткість збільшуються.

Горизонтальні елементи розташовуються на глибині 0,5 метра від поверхні і з’єднуються з вертикальними за допомогою зварювання. Ніяке інше з’єднання не допускається діючими правилами. Від найближчого до вступного щитка кута конструкції робиться відвід до дому за допомогою смужки. До кінця смужки приварюється болт М10, до якого приєднується провід або шина для введення в щиток.

Перетин провідника:

  • мідь – не менше 10 кв. мм;
  • сталь — не менше 75 кв. мм;
  • алюміній — не менше 16 кв. мм.

На місці захисного заземлення не можна садити кущі, дерева або розбивати грядки. Буде правильніше зробити в цьому місці декоративну прикрасу, щоб люди там не ходили і діти не грали.

550px” >

Схема конструкції заземлення

Матеріал для електродів

В якості вертикальних елементів може виступати кругла сталь, куточок або труба.

Для чорної сталі розмір куточка 50х50х5 мм, діаметр труби не менше 32 мм зі стінкою більше 3,5 мм, а діаметр круглої сталі повинен бути більше 16 мм. Горизонтальні з’єднувальні елементи: смуга 40х4 мм або пруток діаметром від 10 мм.

Більш дорогим варіантом буде застосування оцинкованої сталі або міді. Для міді діаметр круглого профілю від 12 мм, а діаметр труби 20 мм зі стінкою 2 мм. не Можна використовувати арматуру! Її поверхня пройшла загартування, вона менш електропровідна і сильніше схильна до корозії.

Порядок роботи

  1. Вибирається місце для розміщення і конструкція заземлення: лінія або трикутник.
  2. Підраховується необхідна кількість горизонтальних і вертикальних елементів і доставляється на об’єкт.
  3. Готується інструмент: лопата, кувалда, зварювальний апарат з електродами, болгарка.
  4. Викопується траншея глибиною 60 – 70 см за профілем заземлення. Відзначаються місця для вертикальних елементів. Тут рекомендується викопати ямки. Чим глибше вони будуть, тим швидше і легше заб’ються вертикальні електроди.
  5. Куточки і кругла сталь загострюються і заточуються, а труба на кінці розплющується.
  6. Після забивання приварюються горизонтальні електроди і шина до вступного щитка.
  7. Місця зварювання очищаються від окалини і обробляються антикорозійним складом, наприклад, бітумом. Інші частини конструкції нічим покривати не можна, щоб зберігалося хороше електричне з’єднання з грунтом.
  8. Траншея засипається однорідним грунтом і утоптується. Захисне заземлення готово.

Вимірювання електричного опору

Наступним етапом є завмер опору. Це питання не просте. Для вимірювання використовується спеціальний прилад – мегомметр з набором вимірювальних проводів і щупів. Сама процедура проводиться в кілька етапів і залежить від місцевих умов.

Існують різновиди цього приладу з різними методиками вимірювання. Серед електриків немає єдиної думки, який спосіб і який прилад найкращий. До того ж всі пристосування досить дороги.

Навряд чи варто купувати недешеву річ заради одиничного застосування. Тому має сенс не займатися цією справою самостійно, а доручити професіоналам. Це буде швидше і дешевше.

Звичайно, якщо у сусіда завалявся подібний прилад і він його з задоволенням позичить, то варто опанувати ще одним навиком.

548px” >

Мегомметр типу “М-1101”

Паспорт заземлення

Після закінчення будівельно-монтажних робіт бажано скласти паспорт контуру заземлення. В паспорті треба привести креслення з вказівкою місць розташування вертикальних і горизонтальних електродів, вказати матеріал з якого вони зроблені, час будівництва і виміряний опір. Ці дані знадобляться для щорічних перевірок стану конструкції.

Підключення до вступного щитка

Провід, що надходить від захисного заземлення в щиток, приєднується до головної захисної шини за допомогою болта. ГЗШ являє собою мідну або сталеву смужку (алюміній не дозволено!), яка кріпиться прямо до корпусу щитка. На смужці розташовані Болти М10 з гайками і шайбами, до яких приєднуються дроти заземлення.

Заземлюючий провід від кожного приладу повинен кріпитися до свого болту. Поруч на ізоляторах закріплюється нульова шина такої ж конструкції. Обидві шини з’єднуються між собою товстим проводом.

Надалі ніякого з’єднання нейтральних проводів із захисними не допускається! Нейтральний провід від лінії також з’єднується з ГЗШ. Автомати, перемикачі та УЗО (пристрої захисного підключення) підключаються до шин відповідно до проектної схеми.

Усередині будинку вся розводка проводиться трижильним проводом. Щоб не переплутати дроти між собою, фазовий провід позначається червоним або коричневим кольором, нульовий — синім або блакитним, а заземлюючий — жовто-зеленим або білим.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Переваги та недоліки багатоелектродного контуру заземлення

Головними плюсами є невисока вартість матеріалів і то, що основна робота не вимагає кваліфікації. Викопати траншею і забити кувалдою електроди в стані будь-яка здорова людина. Обрізати і загострити арматуру за допомогою болгарки вже складніше, а явним недоліком є необхідність зварювання елементів, якісно виконати яку зможе тільки зварювальник.

Ще одним суттєвим недоліком такої конструкції є відносна недовговічність споруди, яка складає 5 – 15 років залежно від характеру ґрунту і якості виготовлення контуру. Якщо будинок побудований на піщаному грунті, то будуть проблеми з досягненням потрібної величини опору заземлення.

У цілому цей спосіб можна охарактеризувати як мало витратний, але довгий і трудомісткий, придатний не для всіх типів ґрунту. Зате основні роботи можуть бути проведені самостійно, без найму професійних будівельників, які, не завжди якісно виконують свою роботу.

Модульне заземлення

Існує ще один спосіб створення захисного заземлення – модульне голчастого заземлення. Це найсучасніша конструкція, яка володіє багатьма перевагами, але вона значно дорожче традиційної.

При цьому випадку в землю забивається півтораметровий залізний штир, покритий цинком або міддю. До цього штирю прикручується наступний такий же штир і забивається глибше, і так далі. Таке модульне з’єднання може досягти глибини 30-40 метрів.

В процесі нарощування і забивання штирів проводиться вимір опору. Як правило, на глибині 10 метрів воно вже становить близько 5 Ом, що цілком достатньо для захисного заземлення. Характеристики грунту на таких глибинах більш стабільні протягом усього року. Обміднені штирі стійкі до корозії, і вся система зберігає свої властивості десятки років.

На ринку існують фірми, що поставляють комплекти таких заземлювачів з докладними інструкціями по монтажу. Вони ж можуть провести всі роботи. Модульне заземлення робиться за кілька годин, не вимагає великих виділених площ і може бути виконано навіть в підвалі.

З цим варіантом варто познайомитися ближче і комплексно оцінити фінансові та тимчасові витрати в порівнянні з традиційним способом.

Вибір способу і конструкції захисного заземлення визначається власником будинку.

549px) 100vw, 549px” >

Схема заземлення приватного будинку

Бліц-поради

  1. Поставтеся дуже відповідально до вибору конструкції заземлювача і якості робіт. Переробляти або ремонтувати контур набагато утомительнее і більш трудомістко, ніж зробити новий.
  2. Якщо на кінець вертикального куточка наварити потовщення і заточити, то такий електрод буде легше забивати в землю.
  3. Чим важче кувалда, тим важче махати, але легше забивати. Найбільш поширена вага Кувалди 6 – 8 кг.
  4. Електроди контуру легше забивати, якщо вони розташовані строго вертикально.
  5. Переконайтеся, що арматура приварена між собою по контуру дотику, а не «прихвачена» за куточки. Це забезпечить надійний і довготривалий електричний контакт.
  6. Не забудьте ретельно обробити місця зварювання антикорозійним складом. Але тільки самі місця!
  7. Не допускається замінювати зварні з’єднання різьбовими! Згодом електричний контакт в таких з’єднаннях обов’язково порушиться, і контур втратить свої заземлюючі властивості.
  8. Траншею треба заповнювати тією ж землею, що в ній була, добре її утрамбувавши. Великі камені треба викинути. Не можна заповнювати траншею будівельним сміттям і уламками цегли, це погіршить електричні властивості грунту.
  9. Регулярно перевіряйте стан проводки у всіх місцях з’єднань проводів з клемами.
  10. Слідкуйте за температурою вилок і розеток. Якщо вони нагріваються, то це означає, що десь утворився поганий контакт. Його треба обов’язково знайти і піджати.
  11. Провід заземлення повинен з’єднуватися з нейтраллю тільки один раз — у вступному щитку. Більше ні в якому іншому місці вони стикатися не повинні.
  12. Пам’ятайте, що заземлення забезпечує надійний захист тільки разом з пристроєм захисного відключення (УЗО).
  13. Якщо виникло питання – читайте ПУЕ (Правила влаштування електроустановок) або проконсультуйтеся у грамотного Електрика.
Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector