Обшивка будинку профнастилом

Профільований лист здатний простояти під дощем і сонцем більше 50 років. При цьому він надійно захищає стіни. Обшивка будинку профнастилом в популярності поступається тільки сайдингу. При будівництві підсобних приміщень, парканів лідирує. Оцинкований і пофарбований, з покриттям з двох сторін лист міцніше і надійніше шиферу захищає дах. Паркани ставляться своїми руками швидко, служать надійно. Також це зовнішня обшивка сендвіч панелей, опалубка при заливці фундаменту.

center;”>Що собою являє профільований лист

Сталевий лист товщиною від 0,5 до 1 мм з двох сторін має захисне цинкове покриття. Його стійкість до вологи забезпечується технологією гарячого цинкування. Захисний шар спікається з основнам металом і становить єдине ціле. Відшарування і лущення виключаються. Захист надійний протягом понад півстоліття.

Міцність тонкого листа залежить від глибини і ширини прожимок – рельєфу профілю. Малюнок погиби, може бути, простий, однаковий з двох сторін і з додатковими канавками для стікання вологи.

Зверху наноситься грунтовка, фарба або робиться ламінування по декоративному шару. Лист пофарбований з двох сторін. Ламінується зазвичай тільки лицьова частина. Колірна гамма профнастилу велика, але обмежена. Для опалубки і каркаса перекриттів, підлоги лист випускається дешевший, оцинкований з різним розміром і висотою профілю. Пофарбований лист має міцне покриття, стійке до стирання, ударів і подряпин.

Профнастил ділиться:

• стіновий (маркування З);
• покрівельний (маркування Н);
• універсальний (СН).

Після буквеного позначення стоїть цифра, що позначає в міліметрах висоту рельєфу, точніше відстань між крайніми точками погиби з двох сторін. Пофарбований і просто оцинкований профіль маркуються однаково.

Розрахунок матеріалу для обшивки фасаду

Вадик відправив свою сім’ю відпочивати і вирішив вільний час проводити у мене в бригаді. Він любить робити все своїми руками, дізнаватися нове і часто замінює фізичні навантаження в спортзалі роботою на будівництві. Мені також цікаво отримати в підручні вченого математика. Тим більше, що реальні розрахунки матеріалу відрізняються від теоретичних.

Ми робили виміри і становили прайс для обшивки профлистом одноповерхового заміського будинку. Мій друг склав довжину стін з двох перпендикулярних сторін, помножив їх на 2, оскільки стін 4, і перемножити всі на розмір висоти. Потім старанно обчислював отвори і віднімав від загального числа. Вийшла чиста площа фасаду. Розділивши її на площу одного аркуша, Вадик повідомив мені, скільки теоретично треба листів.

Ми підійшли до вікна. Я показав на нього і запитав, куди він зможе укласти шматок профілю такого розміру. Потім взяв обрізки листа з минулого разу і попросив друга відрізати акуратно і точно по лінії.

Якщо ви збираєтеся обшивати свій будинок профнастилом, то правильно буде считайть загальну площу стін і фронтону. Розмір прорізів компенсує витрати на розкрій, кріпити листи треба внахлест. На упаковці вказані дві ширини, для розрахунку використовуйте меншу, «корисну».

Рельєф профілю прокочується з листа стандартної ширини 1200 мм. Чим вище рельєф, тим вже лист і більше питома вага його на 1м2 при однаковій товщині. Необхідно враховувати навантаження на фундамент при обшивці будови профнастилом своїми руками.

Крім профільного листа для обшивки знадобляться:

• планки стартові та П-подібні;
• J-профіль для прорізів;
• кронштейни для кріплення обрешітки;
• саморізи;
• накладні планки;
• кутові елементи;
• відлив;
• гумові шайби під головки кріплення;
• мастика або фарба маскувати головки саморезов.

У цей перелік не включені матеріали з підготовки поверхні і утеплення стін. Їх набір залежить від матеріалу фасаду: дерево або цегла.

Підготовка стін і монтаж каркаса

Стіни необхідно очистити від пилу. Дерев’яні просочити захисними складами. Цегляні і оштукатурені поверхні покрити ґрунтовкою, щоб скріпити поверхні, і виключити осипання. Потім будується каркас.

1. У нижній частині стіни строго по горизонталі кріпляться планки і встановлюється стартовий профіль. Це основа для обшивки по всьому периметру.
2. Вертикально розмічаються лінії під стійки. На них прикручуються кронштейна для профілю.
3. Обшиваються отвори, використовуються планки і J-профіль. Під нього буде заводитися край листа, потім кріпитися переведення в готівку.
4. Укладається пароізоляція, утеплювач і гідроізоляційна плівка. Все наскрізь фіксується до стіни дюбелями-парасольками. Додатково можуть ставитися вітрові захисту.
5. Дерев’яні планки або металопрофіль кріпляться до кронштейнів з двох сторін за допомогою саморізів. Слід виставляти їх правильно, строго за рівнем.

Планки можуть розташовуватися і вертикально. Стартовий профіль при цьому ставиться горизонтально по всьому периметру і служить опорою для профнастилу.

Дерев’яна лати тепліше і планки простіше зібрати своїми руками в каркас. Але дерево має бути добре висушене і просякнуте захисними складами. В іншому випадку його поведе від вологи і пересихання. Разом з ним перекіс утворюється і в профнастилі.

Відстань між стійками залежить від кроку прогинів профнастилу. Для саморізів необхідно щільне прилягання профілю до поверхні планки. По вершинах кріплення не ставиться.

Розрахувати, скільки треба профілю або планок для каркаса профнастилу, найпростіше після розмітки. Кількість стійок множиться на довжину. Стартовий і фінішний профіль рівні по довжині периметру будинку плюс на розкрій і стикування.

Обшивка листами і способи комбінування

Листи профнастилу покриті цинком і фарбою з двох сторін. Це гарантує їх захист від корозії і довговічність. Слабким місцем можуть виявитися торці і отвори для шурупів. Після розкрою, бажано покрити місця порушення захисного покриття, точніше торці, де лист різався при розкрої, грунтовкою. Довжина профнастилу робиться виробниками 3 і 6 метрів. При покупці можна замовити порізку в потрібний розмір. Тоді залишається тільки підкрій в місцях розташування віконних і дверних прорізів, введення труб і проводів з вулиці в будинок.

Лист може бути пофарбований з двох сторін однаково або мати на лицьовій стороні ламінування і глянець. Під головки саморізів необхідно підкладати гумові шайби. Вони не дадуть воді потрапити всередину обшивки.

Слід звернути увагу і на розташування кріплення. Профнастил не має замків і перфорованих смуг, що приховують гвинти, як на сайдингу. Тому розташування саморізів, особливо Криве, кидається в очі. Я використовую лазерний рівень, мій друг підвішують на нитці грузик і натягує шнур горизонтально, щоб позначити лінію, на якій будуть знаходитися головки саморезов.

Обшивку першим профнастилом ми з Вадиком почали зліва, від кута. Торець вставили в стартовий профіль, розташований строго горизонтально. По вертикалі положення листа визначали планки. Мій помічник притискав профнастил до них, я точно по лінії, позначеній рівнем, на відстані 250 мм закручував саморізи своїми руками. Планки були виставлені правильно, проблем з попаданням в них не було.

Наступний профнастил ми поставили з перекриттям на ширину гофри. Тепер саморізами прошивалися два аркуші. Дійшовши до вікна, зробили підкрій по факту, покрили ґрунтовкою місця різу і завели краї під профіль навколо рами. Верхній торець профнастилу ми заводили під фінішний профіль.

Нам вистачило довжини профнастилу на висоту стін. В іншому випадку верхній лист вкладається зі зміщенням на нижній в 4 – 5 см. Це не дає воді затікати і вітер не може відігніть краю.

Оздоблення доборами і захист кріплення

Після стін, ми закріпили профнастил на фронтоні. Потім покрили ґрунтовкою головки саморізів. У магазині я відразу підібрав фарбу. Її тональність відповідала тому, в який був пофарбований профлист. Тонким пензликом, акуратно, ми з одним пройшлися по всьому кріпленню.

Внизу поставили відливи по лінії гідроізоляції цоколя. Встановили кутові декоративні профілі. Закріпили лиштви на вікна і двері. Стартові і фінішні планки закрили молдингами. Будинок став виглядати стильно, немов новий.