Без рубрики

Ремонтуємо дерев’яну підлогу в квартирі

Перш ніж приступити до самого процесу ремонту своїми руками, необхідно розібратися, які саме роботи потрібно провести? Умовно, ремонт дерев’яної підлоги можна розділити на три категорії:

1. Косметичний. Зазвичай це оновлення зовнішнього покриття. Залежно від того, які матеріали застосовувалися раніше, такий ремонт проводиться з періодичністю в 3-5 років. Або в міру приходу в непридатність старого облицювального шару.

2. Усунення дрібних дефектів. До них відносяться:

* щілини між мостинами;

• деформація окремих елементів (зазвичай по краях);

• скрипи і прогинання окремих ділянок під ногами.

3. Капітальний ремонт. Зазвичай проводиться, як один з етапів капітального ремонту квартири, але може бути самостійним процесом, якщо підлога прийшов у повну непридатність в результаті затоплення, гниття або ураження грибком і цвіллю. До цього ж типу можна віднести і повну заміну підлогового покриття, включаючи всі конструктивні елементи, утеплення, гідро- і звукоізоляцію.

Ремонтируем деревянный пол в квартире

ремонтуємо дерев’яну підлогу

Косметичний ремонт

Незважаючи на найякісніші матеріали, які використовуються при влаштуванні підлоги в квартирі або будинку, приходить час, коли ці матеріали втрачають свої захисні властивості. Їх періодичне оновлення дасть можливість зберегти деревину, вберегти її не тільки від цвілі і гризунів, але і підвищити опір вогню, і прибрати дрібні дефекти поверхні, отримані від механічних пошкоджень.

Процес косметичного ремонту дерев’яної підлоги можна розбити на наступні етапи:

1. Очищення робочої поверхні від пилу, бруду, плям жиру іт.п.

2. Головним технологічним процесом в ремонті старого дерев’яної підлоги своїми руками є циклювання поверхні підлоги. Проводиться воно за допомогою спеціального пристосування-циклювальної машини. Перед початком робіт необхідно демонтувати плінтуса, по можливості, видалити з поверхні всі цвяхи (витягнути або забити глибше, до 0,5 см). Зачистку кутів і околостенних місць виробляють ручний кутовий шлифмашинкой (болгаркою ).

3. Після того як підлогу вирівняний і отциклеван необхідно провести просочення деревини спеціальними складами. Це можуть бути пиропротекторные мастики, антисептики або просочення від комах. Існують комбіновані склади, які виконують одночасно кілька функцій.

4. Потім слід процес фарбування і покриття лаком. Бажано проводити фінішне покриття лаком в кілька шарів особливо в місцях найбільшого людинопотоку.

Даний тип ремонту не тільки ефективний але і ефектний. Особливо помітна різниця, якщо замість старого лакофарбового покриття використовувати тільки захисне просочення і прозорий лак. Натуральна фактура деревини гармонійно впишеться в будь-який тип інтер’єру.

Діагностика необхідності дрібного ремонту

Перед початком проведення більш серйозного, часткового ремонту своїми руками, необхідно провести ретельну перевірку всього статі, для виявлення прихованих дефектів та пошкоджень, які можуть проявитися в самому найближчому майбутньому. Для того щоб виявити приховану гниль необхідно простукати всі мостини дерев’яної або гумової киянкою. Глухий звук, що доноситься при ударі, свідчить про наявність дефекту. Крім того, про занадто високу вологість дерева можуть свідчити плями іржі, що з’явилися навколо кріплення і самі цвяхи з нальотом корозії.

Ремонтируем деревянный пол в квартире

візуальний огляд старого підлоги

Від кількісного і якісного характеру пошкоджень залежить, чи буде проводитися заміна тільки верхнього шару дощок, чорнової підлоги або лаг.

Якщо підлога є частиною конструкції перекриття, особливо над підвалом, то вкрай важливо оглянути і балки перекриття і заставні вінці (в дерев’яному будинку). Для цього необхідний потужний ліхтар і тонке металеве шило. Підозрілі ділянки багаторазово протикаються шилом. Якщо пошкоджено не більше 5% товщини елемента несучої конструкції, то допускається локальна зачистка ураженої ділянки з подальшою обробкою антисептиками.

Заміна однієї або декількох мостин

При виявленні незначного пошкодженої ділянки, відзначається місце пропилу. Поперечні розрізи повинні бути по ширині дошки, поздовжні необхідно робити значно вже. Це робиться для того, щоб не зрізати шипи, які знаходяться на неушкоджених дошках підлогового покриття.

Випилювання проводиться електролобзиком. Для стартової врізки необхідно висвердлити отвір по діаметру дещо перевершує ширину пилочки лобзика. Довжину отриманої від дефектного ділянки дошки можна використовувати в якості шаблону для елемента заміни. У нової дошки необхідно зрізати нижній фальц.

Місця поперечних зрізів рекомендується робити по лагам, в цьому випадку можна гарантувати надійне кріплення заплатки. Якщо зріз по лагам зробити не вдалося, то в стикуються дошках необхідно вибрати чверть і обов’язково встановити дерев’яний стовпчик під місцем з’єднання, на який зістиковані дошки будуть спиратися. Латочку обов’язково обробити антисептиком з боку фасаду і торців.

Для поліпшення фіксації кріплення краще виробляти шурупами.

Закладення щілин між дошками

За технологією укладання, остаточне кріплення дощок підлогового покриття здійснюється після остаточного висихання матеріалу безпосередньо в приміщенні після укладання. Якщо з яких-небудь причин це правило було порушено, між мостинами можуть утворитися значні тріщини.

Ремонтируем деревянный пол в квартире

закладаємо щілини між дошками

Подібний ремонт дерев’яної підлоги своїми руками можна проводити двома способами. По-перше, заповнення щілини проводиться спеціальними замазками. Можна придбати таку в магазині, а можна приготувати самому. Для цього деревне борошно (дуже дрібні тирса) змішують з клеєм ПВА до консистенції густої сметани.

Щілина ретельно очищається за допомогою жорсткої щітки або металевої спиці, все сміття і пил витягується пилососом. Склад втирається гнучким гумовим шпателем, наноситься з деяким надлишком. Після повного висихання місце ремонту зачищається шкіркою. Такий спосіб підходить для невеликих щілин і каверн.

Другий спосіб полягає в забиванні в широку і глибоку щілину спеціально виструганого дерев’яного бруска клиноподібної форми. Його так само садять на клей. Після висихання поверхню попередньо обробляють рубанком або стамескою, потім, як і в першому випадку, шліфувальною шкуркою. Для заповнення випали сучків використовують чопики.

Так само можливе використання більш сучасних засобів – силіконових і акрилових герметиків. Особливістю їх використання є ретельне попереднє, вологе очищення робочої зони. Після прибирання щілини дають висохнути, після чого наносять герметики за допомогою монтажного шприца з невеликим надлишком.

Після висихання виступила частина зрізають монтажним ножем або стамескою.

Усунення скрипів

Основною причиною виникнення скрипу при експлуатації дерев’яної підлоги – це ослаблення кріпильних елементів і виникнення тертя між мостинами. Засоби боротьби з цим явищем різноманітні:

1. У щілини між тертьовими дошками забиваються дерев’яні клини.

2. Заповнити простір під підлогою монтажною піною через щілину між мостинами. Цей спосіб має один нюанс. На оброблювану поверхню повинен бути покладений вантаж, для запобігання процесу здування. Цей спосіб досить ефективний, якщо потрібно усунути скрипи всередині конструкції підлоги, але він занадто недовговічний. Скрипи можуть відновитися вже протягом півроку.

3. Найбільш простий спосіб-це притягнутий мостини до лагам саморізами;

4. Якщо скриплять самі лаги, то для усунення дефекту знадобиться перфоратор і металеві анкери. висвердлюється отвір наскрізь, через лаги і мостини прямо в бетон. Потім заганяється дюбель і підлога притягується і надійно фіксується металевим анкером.

5. Якщо мостини кріпляться до лагам саморізами, то досить просто “перебрати” всю підлогу, стягнувши і перевіривши всі елементи.

6. Найбільш радикальний і трудомісткий спосіб, що вимагає часткового розбирання-це пристрій підкладки з фанери. При цьому такий спосіб так само недовговічний і вимагає оновлення кожні 5-7 років.

Ремонтируем деревянный пол в квартире

усуваємо скрипи в дерев’яній підлозі

Капітальний ремонт

При проведенні капітального ремонту своїми руками проводиться часткова або повна заміна чистового підлогового покриття, можлива заміна чорнової підлоги і елементів опорної конструкції, пристрій додаткової або заміна старої тепло-, гідро-, паро – і звукоізоляції.

Капітальний ремонт підлоги може складатися з наступних процесів:

• Демонтаж плінтуса.

• Повне очищення дощок від залишків лакофарбового покриття.

* Пронумеровуємо всі дошки підлоги для зручності зворотного монтажу.

* Демонтуємо мостини, намагаючись не пошкоджувати деревину біля кріпильних елементів. При цьому проводиться оцінка придатності деревини для повторного використання.

Підлоги старого типу, де в якості кріплення використовувалися цвяхи практично неможливо демонтувати акуратно. Допускається невелике пошкодження шипів або фальців, яке, згодом, необхідно буде зачистити.

• Внутрішня поверхня дощок обробляється антисептиками і антипіренами, для запобігання процесів гниття і додаткового захисту від загоряння.

• Видаляється все сміття і пил, що скупчилися в підпільному просторі.

• На придатність до подальшого використання перевіряються лаги, всі дефектні елементи замінюються.

Дії по модернізації підлогового покриття

Установка утеплювача між лагами. В якості теплоізоляційного матеріалу можна застосувати:

o мінеральну вату;

o екструдований пінополістирол;

o звичайний пінопласт;

o керамзит;

o напилення поліуретанової піни;

o ековата і т. д.

Ремонтируем деревянный пол в квартире

модернізуємо стару дерев’яну підлогу

• Пристрій пароізоляції. В якості ізолюючого матеріалу використовується пенофол або ізолан б, допускається використання звичайної поліетиленової плівки. Смуги накладаються внахлест з запасом 15-20 см. скріплюються між собою і фіксуються на стіні фольгованим скотчем.

* Попередньо оброблені просоченнями дошки підлоги укладаються назад відповідно до номерів.

• Фіксація мостин проводиться за допомогою шурупів, саморізів. Це значно надійніше кріплення, ніж цвяхи. Капелюшок шурупа повинна заглибитися в дерево на 0,3 см-0,5 см.

• Під час процесу установки горизонтальність підлоги перевіряється водяним рівнем (ватерпасом). Стики дощок, які мають розбіжність, зачищаються рубанком.

• Зібраний підлогу необхідно проциклевать. Все тирса і стружку видалити. У приміщенні провести прибирання злегка вологою ганчіркою, щоб видалить пил.

• Поглиблення від саморізів і щілини (при їх наявності) шпаклюються спеціальним або саморобним складом. Після висихання місця шпаклівки повторно зачищаються шкіркою.

* Все сміття, пил і тирса прибираються пилососом, проводиться вологе прибирання.

• Обробляємо захисними складами.

• Встановлюємо плінтус.

• Наносимо фінішне покриття. Можна покласти лінолеум, ламінат або ж залишити підлогу без настилу.

Різновиди фінішного захисного і декоративного покриття

В якості фінішного покриття можуть застосовуватися:

• Синтетична олива. Як фінішне покриття використовуються тільки для технічних підлог в приміщеннях, які схильні до впливу підвищеної вологості. У житловому будівництві застосовується виключно в якості просочення глибокого проникнення. Надають деревині додаткову зносостійкість і гідрофобність. Кілька підвищують чутливість до вогню.

• Фарба. Можуть бути фінішним покриттям, а можуть застосовуватися в якості проміжного естетичного покриття.

• Лак. Фінішне покриття, підвищує зносостійкість дерева, надає додатковий блиск або матовий відтінок.

• Віск або синтетичні мастики. Дозволяють проявити структуру деревного візерунка. Недовговічні матеріали, вимагають постійного періодичного оновлення та використання спеціальної техніки – натирачів підлоги.

Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector