Без рубрики

Система автополиву ділянки своїми руками

Щоб спланувати систему автоматизованого поливу, потрібно знати площу поливу і кількість води, що можемо за годину отримати з джерела води, припустимо, централізованого водопроводу. Якщо ділянка 15 соток або має сильно розрізняються за умовами поливу зони, краще довірити планування інженеру. Втім, можна зробити розрахунок і самому.

Планування системи

Припустимо, що діаметр врізки в трубу у нас 32 мм, це означає що в годину ми можемо отримати 3, 2 кубометра води. Для нормального поливу ділянки і роботи дощовалок бажано, щоб на ділянку надходило від 40 до 60 л/хв при тиску в 3 атмосфери. Але тиск в трубі не завжди однаково.

Врезаем в трубу перед краном манометр, відкриваємо кран так, щоб манометр показав 3 атм, і засікаємо кількість води, що випливає за хвилину і отримуємо робочий час, або продуктивність труби. Якщо вона менше 40 л/хв, доведеться або ставити насос, або передбачити ємність для поливу під тиском (до ємності системи автополиву доведеться підключити через фільтр).

Виміри потрібно робити в той час, коли буде спрацьовувати система автополиву, адже тиск в трубах котеджного селища в різний час доби по-різному.

Отримана цифра важлива, щоб розрахувати число поливних зон. Припустимо, вона дорівнює 50 л/хв.

Тепер «розставляємо» на плані ділянки дощувалки і визначаємо, яка їх кількість нам потрібно і який у них сумарний витрата води в хвилину. Для поливу квітників потрібні віялові Дощовики, для газонів підійдуть і вони і роторні.

Дощувалки потрібно ставити так, щоб сектора перекривалися на 80-100%, іншими словами, щоб струмені сусідніх дождевалок добивали до корпусів один одного.

Отже, припустимо, що маємо дві однакові поливні зони, вони приблизно прямокутні, довжина 15, 5 м, ширина 5, 5. «Ставимо» дощувалки по кутах, сектор 90град, потім «ставимо» по периметру – сектор поливу 180 град.

Для організації системи знадобляться 4 дощувалки з сектором поливу 90 градусів і 4 з сектором поливу 180 град

Для прикладу: візьмемо дощовики статичні SS-C-10, встановимо на них віялові форсунки, наприклад ASN-17. Їх радіус поливу до 5, 2 метрів, а сектор поливу регулюється до 360 градусів, витрата води залежить від сектора: при 360 градусів витрата 16л/хв, при 180 – 8 л/хв, при 90 – 4л/хв.

Нам потрібні 4 дощувалки з сектором поливу 90 градусів і 4 з сектором поливу 180 град. Вони будуть трохи не діставати струменем один до одного, але укладаються в 80%. Разом, отримуємо (4*4)+(4*8) = 48 л/хв. Для двох ділянок, природно, 96 л/хв. Очевидно, що поливати ділянку доведеться по частинах, інакше тиску просто не вистачить. Але його цілком вистачає на полив однієї газонної зони. Отже, нам знадобиться виділення всього 2 зон і два електромагнітних клапана.

Коли тиск у водопровідних трубах постійно, на ділянку цілодобово надходить 3, 2 кубометра води, робимо знову ж розрахунок загального її витрати всіма дощувателями. Якщо він перевищує 3, 2 куб. м/год – ділимо ділянку на зони, щоб кожна зона споживала 3, 0-3, 1 куб. м/год. Ділянку можна поділити на будь-яку кількість каналів (зон), якщо для кожної потрібен особливий режим поливу. Ніколи не об’єднують в одну гілку дощувалки зі статичними і роторними головками, а крани ручного управління лініями завжди ставлять на «сухому» краю ділянки.

Для складання трубопроводу найпростіше купити трубу ПВХ (діаметр 32 мм, товщина стінки 2мм). На маленькій ділянці немає сенсу збирати систему з труб різного діаметру. Визначимо, де буде стояти контролер, будинки або на вулиці. Якщо в будинку, купуємо ICM-6. Від нього до клапанних груп йде кабель управління (скажімо КВВГ 4х0, 75).

Мрієте про доглянутому садовій ділянці? Сіяний газон допоможе вам у цьому!

Як звести теплицю з полікарбонату своїми руками читайте тут.

Потіють пластикові вікна? Як з цим боротися дізнайтеся з цієї статті.

Розрахунок кошторису

На одну зону потрібно:

  • дощувач SS-C-10 (8 шт),
  • до них форсунки ASN-17 (8 шт.,
  • відрізні штуцера RJ01 (8 шт.) потрібні для з’єднання з магістраллю,
  • сідла 32х3/4.

Дощуватель, розташований на кінці труби, кріпиться на компресійний відвід, внутрішня різьба 32х3/4. Труби магістралі монтують кутниками 32х32 і компресійними трійниками 32х32х32. Однак, оскільки труба гнучка, можна обійтися без кутників. Клапани ставлять всередині боксів, до 4 клапанів в один бокс. До трубі, що подає клапан кріпиться сідлом, якщо його внутрішня різьба 1″, будуть потрібні сідла 32Х1 (Зовнішня різьба) і ніпель 1 “х1”. З’єднують клапан з трубою зони за допомогою компресійної муфти 32х1 (Зовнішня різьба).

Коли все підраховано і закуплено, переходимо до монтажу системи зрошення і поливу.

Монтаж системи автоматичного поливу

На цьому етапі ще нічого копати не треба. Система поливу збирається на землі, прямо над тим місцем, де буде закопана. Краще постелити поліетилен і влаштувати відведення води – бо буде дуже мокро і брудно.

Всі різьбові з’єднання необхідно ущільнити фум-стрічкою

  1. Спочатку до джерела водопостачання (тимчасово, з урахуванням того, що потім система виявиться на 30 см нижче рівня грунту) підключають магістральну трубу і монтують на неї клапанні групи.
  2. Всі різьбові з’єднання ущільнюють фум-стрічкою.
  3. Всі клапани відкривають (вони можуть відкриватися вручну).
  4. Потім відкривають основний запірний кран: треба перевірити роботу клапанів і надійність з’єднань. Всі крани повинні нормально перекривати і пускати воду.
  5. Система поливу саду промивається зсередини від сміття це важливо, щоб потім уникнути засмічення форсунок.
  6. Закривши крани, перевіряють, як вони тримають воду і чи немає течі в місцях з’єднань: магістраль завжди знаходиться під тиском, до того ж вона під землею, всі її з’єднання повинні бути абсолютно герметичні.

Монтаж гілок

  1. Спершу збирають найбільш віддалену від джерела зону. Укладають трубу магістралі цієї зони, приєднують до клапану, монтують на неї відводи, через трійниками врізають гілки третього порядку.
  2. Прикручують в місцях кріплення дощовиків сідла, свердлять під ними в трубі отвори пєровим свердлом (на 16мм), після чого монтують кінцеві відводи.
  3. Відкривши клапан, промивають систему цієї зони і перевіряють її герметичність. Якщо все правильно, накручуються відрізні Штуцери, на них встановлюються дощовики.
  4. Система знову промивається, і на дощовики накручуються форсунки. Після цього дощовики встановлюють вертикально, включають воду і регулюють сектора поливу, перевіряють герметичність з’єднань, чи добре поливаються всі ділянки поливної зони, або потрібно пересунути якийсь дощувач, або змінити форсунку.

Потім монтується гілка наступної зони.

Зазвичай систему поливу рослин заглиблюють на 30-40 см

Після того, як гілки налагоджені, можна приступати до земляних робіт і ховати цю пишність. Зазвичай систему поливу рослин заглиблюють на 30-40 см, а дощовики стоять в неактивному положенні врівень з грунтом. Якщо земля осяде, завжди можна вкоротити відрізні штуцера і опустити дощовики нижче. Коли система налагоджена і захована, залишиться тільки підключити клапани до пульта і запрограмувати його.

Загалом, нічого складного в пристрої автополиву немає, головне, правильно визначити число дощовиків і зон під продуктивність джерела води. Якщо розрахунок вірний, – система автополиву буде абсолютно автономна і бездоганна.

Поділитися з друзями

Залиш коментар або задай питання

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector