Внутрішнє оздоблення лазні своїми руками

Внутрішнє оздоблення лазні вимагає чіткого алгоритму продуманих дій. По-перше, необхідно визначитися з призначенням приміщення, по-друге, з умовами його експлуатації. Тільки тоді можна правильно підібрати концепт дизайну і відповідні матеріали.

Зробити “баню як у сусіда «або” як на картинці з журналу ” без урахування своїх реалій – це не просто помилка, це зайва трата сил, часу, грошей і, на жаль, здоров’я.

Спроба облицювати внутрішні стіни парній не масивом дерева, а ламінатом (або навіть не масивом листяних, а масив сосни), або зробити плитковий підлогу без попереднього утеплення загрожує неприємностями.

Стаття покаже і розповість, як зробити обробку лазні найбільш правильно і ефективно.

Необхідні матеріали

1. Пиломатеріал листяних порід (для кімнати відпочинку можна використовувати нестаціонарні меблі з хвойних), штроблена дошка;
2. Просочення для деревини на основі натуральних олій;
3. Тепло-паро-ізоляційний матеріал (мінеральна вата, пінопласт для теплоізоляції підлоги під стяжкою, мембрани, фольга);
4. Жаростійка цегла; жаростійкий цементний клей;
5. Глина;
6. Піч (краще металева зварна);
7. Світильники та електропроводка-мідний дріт великого перерізу, з хорошою ізоляцією;
8. Розетки, вимикачі – з термостійкого пластику, з захисними щитками. Найкраще придбати для парної спеціалізований світильник. Найбільш безпечними і зручними є оптоволокнистые системи освітлення, можна використовувати різні підсвічування. Схема проводки повинна бути максимально простою. Головне-уберегти проводку від вологи і перегріву, тому краще ховати її в штроби стін або робити за облицюванням в середній третині стіни (під стелею занадто висока температура, біля підлоги-підвищена вологість);
9. Лицювальний матеріал – натуральний або штучний камінь, керамічна плитка.

Купуючи матеріали для обробки лазні всередині, не варто економити, так як саме від них залежить, наскільки комфортно буде паритися в новій бані.

Парна

Підлоги і фундамент

Основою лазні є фундамент. Будівля з екстремальною температурою і великими її перепадами в різних приміщеннях-це величезне навантаження на фундамент. Не варто на ньому економити.

Важливою є хороша гідроізоляція, причому не тільки від» зовнішніх«, грунтових вод, але і від внутрішніх протікання (все ж баня – це дуже» мокре ” приміщення). Стічна вода ні в якому разі не повинна потрапляти на фундамент і чорнову підлогу.

Парна – це зона екстремально високих температур, будь погано захищений теплоізоляцією ділянку стіни, наприклад вікно, зажадає збільшити потужність печі, і витрати на експлуатацію лазні зростуть. З економічних міркувань піч опалює всі приміщення лазні, виходячи однією частиною у мийну (де, як правило, розташований бак з водою), інший – власне кам’янкою – в парилку.

Природно, заливається фундамент з урахуванням розміру і планованої температури печі для української лазні піч дає один температурний режим, для фінської – зовсім інший.

Піч облицьовують вогнетривкою цеглою на розчині з глини, одночасно викладаючи з цегли і перегородку між парної та мийної. Піч може служити повноцінним елементом декору, з незвичайним дизайном екрану різними варіантами установки жаровні, кам’яним облицюванням.

Пол може бути глиняний (для естетів-реконструкторів), але при намоканні він стає дуже слизьким. Краще зробити покладений на чорновий бетонної стяжки дерев’яний або облицьований підлогу.

Бетонна підлога в лазні (і в парній, і в мийній) обов’язково теплоізолюють:

1. На чорнову бетонну підлогу укладають пароізоляцію – поліетиленову плівку;
2. Потім кладуть шар мінеральної вати, керамзиту (вони зажадають установки лаг) або листового пінопласту товщиною листа в 5-10 См. М;
3. Другий шар пароізоляції (нижній шар іноді загортають так, щоб повністю закрити торцеві сторони пінопласту, і підклеюють верхній шар). Якщо плівка вузька, її смуги укладають внахлест і стики теж проклеюю;
4. Далі все заливається бетоном на армуючої сітки (осередок сітки у середньому 10х10 см), товщина стяжки 4-5 см, потім фінішної вирівнюючої сумішшю.

При заливці підлоги необхідно забезпечити ухил для стоку води і монтаж приймальної труби, що відводить стічну воду в каналізацію. Особливо це важливо, якщо безпосередньо на стяжку буде встановлена плитка. Така технологія дозволяє підлозі завжди залишатися теплим. Для укладання плитки і каменю в парній потрібно використовувати термостійкий плитковий клей, наприклад клей для камінів або теплих підлог.

Оптимальний вибір підлогового покриття для парної – бісквітна кахельна плитка, керамограніт, гладкий, але нешліфований натуральний камінь. Кераміку з глазурованими покриттями краще не використовувати, вона швидко нагрівається і сильно ковзає. На підлогу можна покласти гумові килимки (небажано, все ж гума синтетичний матеріал) або дерев’яні обрешітки (трохи краще, але коли в приміщенні багато пари, спіткнувшись, можна отримати травму). Можна настелити підлогу парної з шпунтованої дошки.

Стіни парної

Стіни обшивають дерев’яною вагонкою з листяних порід – осика, липа, вільха, абаші, бажано не зрощеною.

Розділову стіну між парної та мийної можна набрати з дерева, важливо лише, щоб прилегла до печі частина стіни була цегляною. Двері в ній прорізають так, щоб пара не потрапляв в мийну і не витрачався даремно.

Вентиляція традиційно виконується у вигляді віконця-віддушини з засувкою, між парної і мийної, рідше – у вуличній стіні. Вентиляція приміщення комбінована або повністю механічна, примусова.

Стіни при обробці лазні всередині конопатять, при необхідності вирівнюють та теплоизолируют – бажано мінватою або фольгою (при нагріванні ці речовини не виділяють шкідливих речовин). Фольга так само виконує функцію пароізолятора. Стіни обшивають дерев’яною вагонкою з листяних порід-осика, липа, вільха, абаші, бажано не зрощеною (тому що зрощують хоч і в шип, але на синтетичний клей). Дошки з сучками брати не варто – від перепаду температур і спека сучки випадають.

При обшивці бажано уникати будь-яких металевих деталей, вони сильно нагріваються, пошкоджують деревину і можуть викликати у людини опік. Як виняток вагонку можна пришивати меблевим степлером. Баня, обробка всередині якої виконана з дерева, витримує 10-15 років експлуатації.

Пристрій електропроводки

Для лазні використовують тільки якісно ізольований мідний дріт. Розетки і вимикачі в парній відсутні, вони розташовуються в сусідньому приміщенні. Провід йде крізь стіну виключно до світильника або витяжного вентилятора, світильник обов’язково повинен бути герметично закритий.

Стеля

Повністю виключається теплоізоляція стелі синтетичними пароізоляційними мембранами

Стелі теплоізолюються мінватою, фольгою і обшиваються дошкою. Нагорі збирається самий гарячий повітря, тому там повинні бути використані якісні дошки, повністю виключається теплоізоляція синтетичними пароізоляційними мембранами. Якщо зашивається фальшпотолок в приміщенні, де чорнової стеля вже є (подшівной стеля), вагонку доведеться пришити до стельової решетування степлером, додатково по периметру зміцнюють замість стельового плінтуса товстий брус – він тримає дошки стелі. Брус може нести функціональне навантаження (гачки для підвісу інвентарю і рушників) або бути чисто декоративним.

Додатково для кріплення настилу використовуються фальш-балки, що впираються в пази балки-фриза. Якщо стеля робиться «з нуля», можна укласти вагонку в псевдосредневековом стилі на квадратному перерізі балки зверху, у цьому разі додаткове кріплення можна не робити. Поверх настилу стеля обов’язково паро – і теплоизолируют фольгою, мінеральною ватою, керамзитом або перлітом (пенофол і скловату використовувати не можна!). Якщо немає другого поверху, то утеплювач повинен мати можливість вентилюватися.

Меблі

Меблі в парильні – це полиці. Зазвичай їх роблять «сходинками» з дерева або облицьованими плиткою, або за принципом вагонного купе – нижній рівень стаціонарний, два верхніх – на шарнірах.

Прикрасити парну можна, видозмінивши стандартні меблі. Полиці можна розташувати “зигзагом” « “віялом”, “купе”, позбутися від прямих кутів, ввести різьбу або Відпал, підібрати колір деревини і малюнок перев’язки плитки.

Мийне відділення

Стать

Принцип влаштування підлоги в мийної аналогічний – пол теж повинен бути теплим, вологостійким, не слизьким і мати ухил для стоку води. Але його умови експлуатації трохи інші: температура повітря в приміщенні нижче, менше пара, зате вода (причому мильна) ллється безпосередньо на підлогу, що служить додатковою хімічної навантаженням на покриття і робить його слизьким.

Висока вологість і температура в межах 20-45 градусів ідеальні для розвитку мікрофлори, якої в парній майже немає. Тому в мийній намагаються уникати легко загнивають дерев’яних підлог і решіток і вважають за краще викладати підлогу сильно шорсткою керамічною або кам’яною плиткою. При цьому можна влаштувати тераски і» піддони”, створити мозаїчний набір, як в давньоримських термах. Питання миття вирішується «морським» способом за допомогою жорсткої швабри, миючого засобу і струменя води з шланга.

Компромісом буде використання терасної дошки.

Оздоблення стін лазні

Зазвичай по бетонній основі виконують декоративну кахельну облицювання або скляну мозаїку, сильно полегшує догляд та дезінфекцію в приміщенні з високою вологістю. Так само можлива обробка стін лазні вагонкою, яка забезпечує високу гідроізоляцію.

У мийній добре виглядають і є функціональними вмонтовані в стіну дзеркала – і ростові, і дрібні декоративні у вигляді фриза, вставок, мозаїки. Плитку, прилеглу до парної стіну, монтують на термостійкий плитковий клей, на інші стіни і підлогу знадобиться клей з підвищеною вологостійкістю. Обов’язково закрити шви між плиткою герметиками, гідроізолювати стики підлоги і стін.

Ідеальний дизайн, що об’єднує в єдине ціле підлогу, стіни і меблі. Частина меблів можна зробити вбудованою-приступочки-сидіння, мийна поверхня, вона ж тепла лежанка-софа біля печі. Дуже зручний і стильно виглядає вбудований в таку поверхню бак для теплої води, оформлений як японський сидячий басейн. Зазвичай його роблять у вигляді циліндричної або овальної «бочки» з внутрішньою сходинкою-сидінням, зсередини облицьовують декоративною плиткою. Оскільки ця сидяча ванна глибока, її дно буде майже на рівні підлоги, там можна зробити випускає кран. Можна підняти ванну вище, оформити кілька сходинок. Це додасть оригінальність обробці. Переносна меблі може бути пластиковою або дерев’яною, її треба часто виносити, мити і просушувати.

Стеля

Стеля за традицією роблять з вагонки (липа, вільха), підшивним. У цьому приміщенні вже не такі екстремальні температури, тому в якості теплоізолятора можна використовувати пенофол, мінвату, скловату, пінопласт. Технологія утеплення звичайна, важливо передбачити подвійну пароізоляцію і повітряний прошарок між нею і вагонкою.

Можна просто зробити поверх утеплювача бетонну стяжку і облицювати стелю плиткою. Важливо, щоб над піччю був підвісний відображає металевий екран, на висоті не менше ніж в 10 см від стелі.

Передбанник і кімната відпочинку

Стать

Ці приміщення по мікроклімату практично не відрізняються від звичайного житлового приміщення, тому особливих тонкощів в обробці немає. Утеплення та пароізоляція потрібні остільки, оскільки приміщення суміжне з мийним відділенням і парній має забезпечувати будівлі відсутність стрибків вологості, перепадів температур у різних стін і втрати тепла.

Пол для передбанника варто зробити зі статевої або паркетної дошки, по якій приємно ходити босоніж.

Пол можна зробити будь-яким, але якщо дотримуватися принципу екологічності, варто зробити його зі статевої або паркетної дошки, по якій приємно ходити босоніж, або теплим, облицьованим плиткою (благо влаштувати теплі підлоги за допомогою мідної труби, по якій від ємності в грубці йде гаряча вода, нескладно). Раз вже грубка обігріває парну і мийну, чому б не обігріти і підлогу в передбаннику?

Стіни і стелі

Досить сухе приміщення дозволяє після паро-тепло ізоляції використовувати для обробки будь-який матеріал. Тим не менше, краще брати вологостійкий. Стіни можна декоративно поштукатурити, пофарбувати або облицювати. Однак частіше застосовують обшивку деревом і для стін, і для стелі.

При обшивці (неважливо, горизонтальної або вертикальної) потрібно гідроізоляція з установкою каркаса (крок 70 см). Якщо стіна з цегли або бруса, досить брусків 50х50 мм Брус вивіряють за рівнем в одній площині. Між брусками можна прокласти теплоізоляцію з пінопласту – він одночасно забезпечує обшивці додаткову опору. Нижня дошка вагонки виставляється за рівнем шипом вгору. Наступна дошка надівається на шип нижньої дошки і підбивається для міцного з’єднання (для цього треба зробити з шматка цієї вагонки планку з пазом), інакше потім пази розійдуться.

Традиційно вагонка кріпиться за допомогою оцинкованих цвяхів 50-60 мм, зі зменшеною або віддаленою капелюшком. Вони забиваються трохи навскіс вниз в основу шипа. Можна користуватися меблевим степлером з великою скобою, але тут вже не так важливо мінімізувати кількість металу. Надягає на шип дошка приховає кріплення. Кляммери в лазні, навіть в кімнаті відпочинку, краще не використовувати.

Меблі з ротанга прекрасно витримують мікроклімат в лазні.

Меблі передбанника і кімнати відпочинку – це зазвичай брускова дерев’яні меблі або ротанг, добре витримує мікроклімат лазні. Єдиною умовою для неї є вимога легко дезінфікуватися, не вбирати вологу. Природно, м’які меблі в такому приміщенні буде постійно «намокати», забираючи в набивання вологу з повітря. Зручно використовувати для кімнати відпочинку доладні і стаціонарні крісла з полірованого (можна лакованого) дерев’яного масиву, з анатомічними сидіннями і спинками, лавки, стіл. У передбаннику будуть мати гарний вигляд рундуки і скрині з масиву дерева.

Важливим елементом буде гардероб, масажна кушетка з тумбочкою і ширма. Абсолютно необхідні в кімнаті відпочинку ростові дзеркала, можна трельяжного типу, кілька розеток для підключення фена, електробритви, тримера), і освітлення з можливостями підсвічувань різних зон приміщення.