Як обшити будинок сайдингом своїми руками – особливості монтажу

Які необхідні інструменти і матеріали

До початку монтажних робіт необхідно упевнитися в наявності, а при їх відсутності придбати такі інструменти:

• болгарка або ножівка з дрібнозубчастим полотном, а також ножиці для різання металу;
• шуруповерт або дриль з хрестовою насадкою по типу отверточной;
• молоток;
• вимірювальні приналежності у вигляді рулетки, кутника і рівня;
• стрем’янка або сходи достатньої висоти для забезпечення вільного доступу до всієї поверхні стіни, в тому числі, на самому її верху, що примикає до даху.

Всі матеріали для обшивки будинку сайдингом поставляються в комплекті, що включає набір вінілових панелей, а також декоративних і кріпильних елементів, якими завдяки їх універсальності можна обшити навіть будови складної конструкції.

особливості монтажу” width=”517″ height=”388″ sizes=”(max-width: 517px) 100vw, 517px” >

Розрахунок матеріалів

При замовленні такого комплекту продавець зазвичай сам розраховує кількість необхідного матеріалу, для чого при складанні заявки на матеріал запитує у замовника параметри будови, яке планується обшивати панелями: площа і розміри його стін, вид покрівлі і кількість вікон.

У більшості випадків краще довірити проведення всіх розрахунків і підбору матеріалів професіоналам, особливо якщо вони ж і будуть проводити роботи по обшивці будівлі.

Для цього потрібно знати найменування і призначення всіх елементів входять в комплект для монтажу сайдинга:

1. Зовнішній куточок поставляється довжиною 3 м, і якщо будинок має один поверх, кількість їх для замовлення буде ідентично кількості зовнішніх кутів у будови плюс один запасний елемент на випадок шлюбу. У варіанті з багатоповерховим будинком, висота якого перевищує 3 м, для розрахунку кількості необхідного для замовлення матеріалу необхідно точно виміряти в метрах і підсумувати висоту всіх кутів на зовнішніх стінах будівлі, а потім обчислене значення розділити на 3 і знову ж додати один-два запасних елемента. Такі кути поєднують в собі і функцію красивою облицювання і забезпечують захист торців сайдингових панелей від бруду, пилу, води та іншого несприятливого впливу, роблячи всю облицювання значно міцніше і надійніше.
2. Внутрішній куточок розраховується за попередньою методикою. У разі декорування карниза даху вініловими панелями, в місцях їх монтажу до стіни застосовуються внутрішні куточки. Якщо ж такі оздоблювальні роботи були вже зроблені або в принципі не потрібні, стикувальні шви просто закривають фінішної планкою.
3. Карниз декорують лампами вуличного освітлення і вітровими дошками.
4. Необхідна для покупки довжина стартової планки залежить від периметра будівлі з урахуванням вирахування з нього ширини дверних прорізів і фронтонів.
5. При зіткненні з будинком додаткових будівель, може виникнути перепад, викликаний різним рівнем їх дахів, тому в цій ситуації використовується спеціальний J-профіль.
6. По периметру вікон кріплять обрамлення у вигляді віконної планки і відливів всі ці елементи необхідно замовляти з запасом, щоб незалежно від розміру рам матеріалу вистачило з запасом для монтажу внапуск. Тільки так можна приховати місця стиків.
7. Уздовж всього периметра цоколя монтується зливна планка стандартної ширини – 40 см, а якщо цього не вистачає, її можна наростити додатково за рахунок відливів.
8. У тому випадку, коли навіть одна стіна будинку в довжину більше 3,66 м що є стандартною довгою вінілової панелі, – монтаж виробляють за допомогою Н-профілю, спеціально призначеного для стикування панелей з торця. Його розміщують в такому місці стіни, щоб максимально зберігалися всі пропорцій будови.
9. Скільки потрібно панелей для декорування ними стін? У випадку з кожним окремо взятим будівлею це значення буде різним, але формула його обчислення загальна. Для цього вирішують задачку початкових класів, обчислюючи різницю площі всіх стін будови і площі всіх віконних і дверних прорізів, після чого вийшло значення ділять на площу однієї панелі-1,10 м кв. Самі планки в ході підгонки і монтажу часто розрізаються, тому закупівлю цього матеріалу необхідно робити із 10% запасом.
10. Для фіксації всіх елементів включаючи каркас, рекомендується застосовувати саморізи довжиною 25-35 мм з оцинкуванням, невелика довжина гвинта при монтажі полегшує контроль оптимального зазору в 1 мм. Витрата саморізів на 1 м кв. становить приблизно 2 штуки, але нерідко трапляються вироби з дефектами, тому краще і їх купувати з запасом. При наявності вибору перевагу краще віддавати виробів, мають гумову шайбу на голівці, яка не допустить не тільки пошкодження панелі при дуже глибокому укрученні саморіза, але і не дасть з плином часу з’явитися на вінілі рудим патьоки, від прямого дотику оздоблювального матеріалу, з металевою капелюшком покрився іржею самореза.

Підготовка до робіт

На етапі підготовки до проведення монтажних робіт, насамперед проводять демонтаж всіх виступаючих елементів будівлі: дверей, лиштв, решіток та іншого.

Потім підновлюють несучі стіни будівлі, закладаючи розчином цементу і монтажною піною всі утворилися в ході експлуатації щілини, які особливо часто виникають в місцях установки дверних і віконних рам.

Якщо будові вже багато років, бажано провести повне очищення його стін від бруду, сміття, цвілі і гнилі. Для будови з дерева обов’язково необхідно провести їх обробку антисептичними і антипіретичними засобами.

Монтаж каркаса

Технологія покриття стін будинку сайдингом передбачає монтаж вінілових панелей виключно на попередньо зібрану, і надійно закріплену на стінах будівлі обрешітку з металопрофілю або дерев’яних рейок. Монтаж на голі стіни суворо заборонений, – це не тільки викинуті на вітер матеріали, але і істотну шкоду всій будівлі.

Операції по закріпленню оздоблювальних елементів на будинку, обов’язково передує розмітка прямої лінії контуру периметра будівлі на стінах будинку за допомогою рулетки і рівня. Особливо точно вимірюючи по кутах будівлі дистанцію від раніше накресленої лінії до цоколя, визначають кут відліку, з мінімальним відстанню, відклавши яке вниз розкреслюють ще один так званий початковий контур.

Далі саме від нього починають монтаж стартових планок, неправильне закріплення яких в процесі облицювання може призвести до перекосу всіх сайдингових панелей.

Починаючи з кутів, на кріпленнях П-образного типу закріплюються вертикальні напрямні. Монтувати їх необхідно в максимально щільному контакті зі стіною, для досягнення чого дозволяється засовувати під них тріски або обрізки пінопласту. Напрямні фіксуються з таким розрахунком, щоб дистанція між ними становила від 30 до 40 см.

Між вертикально закріпленими ребрами обрешітки не допускається, будь-яких з’єднань, щоб уникнути обмеження вентиляції, так як застій повітря швидко призводить до утворення цвілі.

Утеплення та гідроізоляція

Для стін з дерева, або газобетонних блоків, монтаж гідроізоляції є обов’язковою умовою, а ось утеплення не критично. Однак в умовах нашої країни воно навряд чи буде зайвим, так як комфортний мікроклімат в будинку, коли «за бортом» температура падає нижче мінус 30, це ще й значно менші витрати на опалення.

Найчастіше між несучими стінами будівлі і латами прокладають шар мінерального утеплювача або базальтових плит, які за рахунок своїх паропроникливий властивостей не шкодять основної конструкції.

Для захисту утеплювача від парів і конденсується через різницю температур вологи, його покривають з обох сторін гідро – і паробар’єрними матеріалами. У ролі вологозахисного покриття цілком підійде плівка мембранного типу. У разі відсутності утеплювача вона фіксується прямо на стіни будинку, не займаючи, таким чином, порожнього простору, призначеного для вентиляції.

Монтаж сайдинга

1. Початком безпосереднього монтажу вважається закріплення водовідливу на цоколь. Його верхню сторону встановлюють чітко уздовж раніше розкресленої лінії на несучих стінах будови. Він за своїми характеристиками значно жорсткіше гнеться стартової планки, що серйозно полегшує його монтаж.
2. Далі настає черга кутових профілів, які жорстко фіксуються на саморізи з верхньої сторони початкового отвори. У разі виникнення потреби збільшити довжину, необхідно на нижній профіль покласти верхній внахлест, так щоб вони перекривалися між собою на 2-3 см. Далі, по відміченій лінії зверху водовідливу монтують стартову планку, таким чином, щоб вона була на 5 мм вище нижнього торця кутового профілю.
3. Вздовж периметра віконних рам закріплюють спеціальні віконні планки іл J-профілі таким чином, щоб їх нижній край знаходився на пару сантиметрів нижче внутрішнього. Окантовку дверних прорізів також виробляють J-профілями. Ці елементи в кутах можна з’єднати між собою під 45 градусів або покласти один на одного внахлест.
4. Вертикально встановлюючи Н-профіль в передбачуваному місці стикування торців панелей, обов’язково перевіряють правильність його положення за допомогою рівня. Як і у випадку з іншими елементами, що закріплюються вертикально, необхідно передбачати зазор в півсантиметра до карнизи і цоколя, щоб влітку при температурному розширенні не сталося вигинання планок. Планка, звана фінішної, закріплюється там, де стіна прилягає до даху, тобто під самою покрівлею.
5. На заключному етапі обробки житла сайдингом, коли на стінах будівлі зафіксована лати і всі напрямні елементи, починають фіксувати самі панелі. Їх початковий ряд монтується до стартової планки до клацання спеціально призначеним для цього замковим з’єднанням на нижній кромці. Верхня ж сторона панелі кріпиться до обрешітки саморізами в довгасті отвори з інтервалом в 40 см. Установка наступних рядів вінілових планок, все вище до покрівлі, повторює технологію першого ряду. Зовсім небажано витягати панелі вгору і намертво фіксувати, вони повинні мати можливість зміщуватися. Самий останній, ряд сайдинга під самим дахом закривають фінішною планкою.

Особливості монтажу сайдинга: цегляні і дерев’яні будинки

Для обробки будівель з цегляними або бетонними стінами часто застосовують залізний сайдинг. Однак через більшої маси в порівнянні з іншими неметалевими виконаннями таких панелей, єдиним відповідним матеріалом несучого каркаса для нього є лати з металевого профілю, захищеного цинковим покриттям. В цьому випадку підійде CD-профіль, застосовуваний також і для кріплення гіпсокартону.

У ситуації, коли потрібно обшити сайдингом будова з дерева або будинок каркасного типу, планки з вінілу можна монтувати на обрешітку також з дерева, складену з повністю сухих рейок 60х40 мм з коефіцієнтом вологості не більше 15-20%, і пройшли обробку антисептичними засобами.

Бліц-поради

1. Сайдингові панелі не можна фіксувати “намертво”, сильно притягуючи їх саморізами до обрешітки. Вініл, який служить матеріалом таких елементів, дуже чутливий до зміни температури довкілля і в залежності від пори року зима чи літо, стискається або розширюється, настільки, що зміна однієї панелі може доходити до 1% її довжини. Для закріплення в таких деталях передбачені некруглі, а довгасті отвори, що забезпечують їх рухливість. Саме тому не можна не притягувати капелюшок самореза впритул до вінілу, не кріпити панелі, роблячи в них довільні отвори. За технологією гвинт, саморіз або будь-який інший тип кріплення вкручується точно в центр овального отвору, не впритул до матеріалу, а з зазором між ним і капелюшком кріплення в 1 мм. Порушення цієї технології може призвести до того, що при сильному нагріванні в літню спеку панелі розширяться і, не маючи свободи руху, почнуть лопатися в місцях закріплення.
2. При установці вінілових планок в напрямні необхідно передбачити зазор близько 1 см, для того щоб при розширенні в спеку панелі не вигиналися, впираючись у них. У разі ж монтажу в літній період, коли матеріал вже розширився, це значення може бути меншим, однак, не варто дозволяти ще незакріпленому матеріалу сильно нагріватися на сонці.
3. Монтаж сайдингових панелей можна проводити, незалежно від пори року, але потрібно знати, що температура менше 10 градусів за Цельсієм, порушує пластичність вінілу, який в цих умовах при різанні схильний до розтріскування. Тому на морозі таку операцію бажано проводити дуже акуратно, бажано за допомогою болгарки.