Поради по заміні електропроводки своїми руками

Згідно зі статистикою 21% всіх пожеж по країні пов’язані з несправною електропроводкою. У будинках старої споруди така небезпека зростає в кілька разів. Адже старі мережі не були розраховані на ту кількість електроприладів, що для сучасного комфортного проживання вважається нормою.

проводимо діагностику стану електропроводки в квартирі

Діагностика стану електропроводки

Проблема:Застарілий тип системи заземлення (TN-C) і відсутність додаткової системи зрівнювання потенціалів (ДСУП), є однією з головних причин заміни всієї електропроводки.

Як визначити?

Розкрийте розетку або вимикач, якщо до контактів йдуть всього два дроти-фаза і нуль, то мережа заземлена за системою TN-C. відповідно у вступному щиті може не виявитися головною заземлюючої шини РЕ.

У чому небезпека?

Корпуси електроприладів підключених до такої мережі виявляються не заземленими. Завдяки конденсаторам, наявним в кожному вбудованому мережевому фільтрі, побутові прилади набувають електричний потенціал в 110 вольт. Небезпеки для здоров’я такий заряд не несе, але вкрай неприємно отримувати чутливий удар при кожному торканні.

Відсутність ДСУП, до якого повинен підключатися весь метал ванної кімнати: трубопроводи, кожух вентиляції, ванна, призведе до можливості ураження електричним струмом кожен раз при одночасному контакті з двома провідниками.

Проблема:Поганий стан провідників.

Як визначити?

За правилами, стан проводки визначається приладом мегаомметром. Але якщо професійна апаратура недоступна, то можна орієнтуватися на непрямі ознаки. Потрібно визначити місцезнаходження розподільних коробок, можливо прихованих під штукатуркою, і розкрити одну з них.

Наявність алюмінієвого одножильного приводу в тонкій немаркованої ізоляції має відразу насторожити. Якщо до того ж ізоляція на провіднику пожовкла і злегка обвуглилася, це вірна ознака аварійного стану проводки. Додатковими симптомами можуть служити:

• мерехтіння світла;
• потріскування в вимикачах і розподільних коробках;
• пожовклі або обвуглені розетки.

У чому небезпека?

У такій мережі гарантовано буде підвищений струм витоку, що унеможливить встановлення пристрою захисного відключення (УЗО). А значить, безпечна експлуатація електроприладів буде неможлива.

Експлуатація такої електропроводки вкрай пожежонебезпечна і може призвести до займання.

При виявленні будь-якої з перерахованих причин необхідна негайна, повна або часткова заміна електропроводки своїми руками або із залученням фахівців. Результатом робіт має бути виконання наступних пунктів:

1. Самостійна заміна алюмінієвих кабелів на мідні.
2. Перехід на схему заземлення TN-C-S або TN-S.
3. Перехід від схеми розводки розгалуженням на схему підключення окремими групами.

Інструмент та витратні матеріали

Для підготовчих робіт будуть потрібні:

1. Перфоратор з долотом і коронним свердлом.
2. Болгарка з диском по бетону.
3. Штроборез.

З допомогою цих інструментів у бетонних або цегляних стінах вирізаються канавки (штроби), в яких буде здійснюватися монтаж кабелів за схемою прокладки електропроводки в квартирі. За допомогою коронного Свердла вибирається паз для сполучних коробок.

робимо onhj,s для прокладки електропроводки в стінах

1. Будівельний рівень.
2. Тонований шнур для відбивання лінії.
3. Шпатель для замазки.

Призначені для прокладки маршруту штроб і кріплення кабелю алебастровою замазкою:

1. Індикатор фазоуказатель.
2. Викрутки, пасатижі, бокорізи (всі ручні інструменти повинні мати ізольовані рукоятки).
3. Монтажний ніж.
4. Ліхтарик.
5. Паяльник (до 60 Вт).
6. Універсальний тестер.

Витратні матеріали

клемники для з’єднання проводів

1. Клемники – пристрої для якісного з’єднання проводів різного діаметру, матеріалу або типу. Продаються поштучно або секціями, які в процесі монтажу розрізають. При виборі необхідно зверне увагу на матеріал. Клемники з поліетилену найбільш дешеві, але при пікових навантаженнях мережі швидко оплавляються. Найкраще вироби з прямокутними контактними отворами, де дроти затискаються спеціальною пластиною.
2. Термоусадочгные трубки і ізолента – застосовуються для ізоляції струмопровідних елементів.
3. Підрозетники – Бувають одно – і багатосекційні. Матеріал можна вибирати будь-який, але корпус обов’язково повинен мати пластикові виступи або металеві стопори для надійного кріплення в стінній ніші.

Види кабелів

Найбільш популярні кабелю, використовувані в заміні електропроводки своїми руками:

ВВГнг – кабель з монолітними мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією в полівінілхлоридній оболонці. Маркування (нг) означає «не горючий».

монолітні мідні жили з ПВХ ізоляцією

NYM – випущений за німецьким стандартом DIN 57250. Мідні жили з ПВХ ізоляцією в проміжній оболонці з металонаповненої гуми покриті зовнішньої, захисної ПВХ оболонкою.

мідний дріт в проміжній оболонці

ПУНП – найбільш дешевий провід. Аналогічний по влаштуванню ВВГ, але його ізоляція і оболонки виконані з більш дешевих матеріалів, які швидко виходять з ладу від інтенсивного нагріву і охолодження. Рекомендується використовувати тільки для пристрою низьковольтного освітлення.

найдешевший провід для монтажу електропроводки

Існує ряд марок кабелів мають гумову ізоляцію: ПРН, ПРИ, ПРТО. Їх доцільніше застосовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю, проводячи ремонт у ванній кімнаті, в горищних і підвальних приміщеннях і т.п.

РАДА. При заміні кабелів електропроводки своїми руками бажано дотримуватися правил кольорового маркування:

• Жовто-зелений провідник – нульовий захисний;
• Блакитний – нульовий робочий;
• Фаза може бути коричневою, білою, чорною і т. д.

Доцільно, використовувати для монтажу силової та освітлювальної мережі, фазні кабелі різних кольорів.

Види електроарматури

Сучасні виробники випускають безліч моделей розеток і вимикачів, що відрізняються не тільки дизайном, але і функціональністю.

Вибір розеток

Без заземлення-допускається застосування в рідко використовуваних точках підключення. Морально застаріла конструкція.

Із заземленням – найбільш поширений і безпечний варіант. Використовуються для підключення потужних електроприладів і чутливої електроніки.

З кришкою – використовуються в приміщеннях з високою вологістю: ванні кімнати, бойлерні або в якості вуличної точки підключення: на заскленому балконі. При їх виборі слід звернути увагу на щільність прилягання кришки, наявність ущільнювальної прокладки по периметру корпусу, наявність механічного стопора кришки у відкритому вигляді.

Здвоєні й строєні – дозволяють підключати кілька пристроїв до однієї виведеної точки електропостачання. Їх використання досить небезпечно, так як продубльований механізм швидко зношується.

Розетка із захисною шторкою. Такими пристроями доцільно обладнати дитячі кімнати поки дитина маленька. Шторка відкривається тільки при сильному натисканні і користування такими приладами в повсякденному житті досить незручно.

Розетка з механізмом автоматичного виштовхування вилки. Дещо громіздкий, але досить корисний пристрій, що захищає провід і вилку від пошкоджень. Доцільно застосовувати там, де відбувається часта зміна обладнання – на кухнях.

Розетка з інтегрованим таймером відключення. Дозволяє задавати не тільки час подачі електроенергії, але і період роботи розетки. З огляду на її вартість і те, що більшість сучасних пристроїв мають свій вбудований таймер (телевізори, комп’ютери, мікрохвильовки), застосування настільки інтелектуального і «необхідного» приладу виглядає дещо зайвим.

Вибір вимикачів

Звичайний одноклавішний вимикач.

Многоклавишный вимикач. Призначений для управління декількома групами освітлення.

Вимикач з підсвічуванням. Зручний для установки в передпокої, коридорі і на кухні, а ось в спальні він однозначно буде заважати.

Критерії вибору якісної електроарматури

Перш за все, зі зворотного боку самої розетки або на упаковці повинно бути вказано робочі параметри струму – 6А, напруги 230В і частоти 60 Гц. Це мінімальні значення нижче, яких купувати пристрій не варто.

Клас захисту. Для житлових приміщень досить IP20, для ванної кімнати IP44, для вуличного використання не менше IP65.

Матеріалом може служити термопласт і дуропласт. Останній краще, так як він більш міцний, на його поверхні не залишається подряпин і він не горить.

Внутрішній механізм і способи затиску контактів. На даний момент найбільш широко використовуються гвинтові затиски і швидкозажимні планки, які не вимагають для монтажу взагалі ніякого інструменту, але менш надійні.

Найбільш популярні виробники

Wessen (Росія) – найбільш популярний вітчизняний виробник. Його продукція користується великим попитом, як в Росії так і за кордоном завдяки гарному співвідношенню ціна-якість. Бренд позиціонується в середньому і низькому ціновому діапазоні.

Legrand (Франція) – один з лідерів світового ринку електроарматури. Випускає повну номенклатуру електротехнічних виробів. Позиціонується в середньому ціновому діапазоні.

Bticino (Італія) – входить у виробничу корпорацію Legrand, але має власний товарний знак. Спеціалізується на випуску продукції преміум класу. Її вироби мають вишуканий дизайн, нерідко оздоблювальними матеріалами служать: натуральний камінь, дерево цінних порід, скло, метал, шкіра і т. п. вироби мають високий рівень технологічності і відмінна якість зборки.

ЧУП» Светоприбор”, Bylectrica, ОО “Белтіз” – білоруські підприємства де працюють люди з обмеженим зором. Продукція економ класу, не надто якісна.

Розводка електропроводки по квартирі

Для початку трохи теорії. (Колірна розмітка схеми стандартна)

kWh – лічильник електроенергії;

УЗО-пристрій захисного відключення;

АВ 16А – автомат на 16 ампер;

PEN-заземлююча шина додаткової системи врівноваження потенціалів (ДСУП).

Згідно зі статистичними даними середня споживана потужність квартири до 100 м^Два становить 4,3-5 кВт. Розподіляється вона наступним чином:

• На кухню йдуть 2 дві лінії по 4 кв мм кожна. Одна з них буде живити духовку інша піде на підключення інших розеток. Кожна лінія йде через автомат в 25 А і УЗО 30 а 30 мкА.
• Для ванної кімнати необхідно обов’язково встановлювати ДСУП.
• Окрема гілка для підключення кондиціонера, провід 2,5 кв мм. використовується автомат в 16 А і УЗО 20 а 30 мкА.
• В кожну кімнату входять по два ланцюги, одна відповідає за освітлення, інша – за розетки. На них не буде лягати велике навантаження, так що використання УЗО зайве, цілком достатньо, що входить в квартиру.

РАДА. У суміжних кімнатах розділених простінками доцільно розміщувати групи розеток через стіну навпроти один одного. Таким чином, просвердливши стіни наскрізь, можна живити обидві групи від однієї гілки, заощадивши кабель і час.

Ванна кімната

Найбільш складним з точки зору безпеки експлуатації і проведення заміни електричної проводки своїми руками, є пристрій електропостачання ванній. Згідно старих нормативів в санвузлі не може бути інших електроприладів крім стельового світильника у вологозахищено корпусі. Сучасні реалії такі, що в санвузлах міцно прописалися пральні машини і накопичувальні водонагрівачі (бойлери).

монтаж електропроводки у ванній кімнаті для освітлення, розеток і водонагрівача

Безпечна експлуатація електроприладів у ванній цілком можлива, якщо при монтажі дотримуватися наступних правил.

1. Шнури електроживлення бойлера і вентилятора і підсвічування у дзеркала замінити на довші і вивести через отвір в суміжну кімнату. Враховуючи, що у бойлера шнур живлення в комплект не входить втрата гарантії приладу не загрожує.
2. Важче з пральною машинкою. В цьому випадку необхідно придбати подовжувач із заземлюючими контактами на одну розетку, до якої постійно буде підключена пральна машинка. Шнур з вилкою, так само, виводиться в суміжну кімнату і підключається до загальної мережі будинку в міру потреби.
3. Якщо у дзеркала життєво необхідно потроїти розетку (для фена), обов’язково потрібно використовувати спеціальні моделі з кришкою і ніколи не залишати прилад включеним «на постійно».

Розводка в туалет

Проводиться тільки одна гілка для стельового освітлення. Допускається підключення світильника послідовним способом через освітлення ванної.

Розводка на кухню

На відміну від стандартів ПУЕ, які у чому керуються мінімальною необхідністю, заміна електропроводки своїми руками дозволяє зробити розводку гарантує не тільки безпечну але і комфортну експлуатацію електроприладів, без огляду на кількість включеної техніки.

Окрім гілки стельового освітлення, на кухню доцільно підвести три лінії розеткових груп. Перша, як згадувалося, живить виключно духову шафу, як пристрій найбільшого споживання до 3 kW. До другої групи будуть підключені постійно включені прилади: холодильник, електрозапал варильної поверхні, витяжка, посудомийка, мікрохвильова піч і освітлення робочих поверхонь. До третьої під’єднають звичайні розетки для тимчасового використання РЕШТИ кухонної техніки: кухонний комбайн, міксер, хлібопічка і т.п.

Коридор і передпокій

Принципової відмінності в підключенні від звичайних кімнат немає. Єдиний нюанс можливий, якщо коридор має значну довжину і потребує двох точках освітлення. У цьому випадку можливо кілька варіантів пристрою верхнього освітлення:

• Живлення однієї з точок від найближчої розетки-світильник виконується у вигляді бра.
• Паралельне підключення двох вимикачів в різних точках приміщення.
• Обладнання одного зі світильників детектором руху з таймером.

РАДА. Стаціонарно встановлені бра в спальні допускається підключати послідовно, але не більше двох. При цьому рекомендується використовувати енергозберігаючі або світлодіодні лампочки.

Спальня, вітальня, дитяча

У всіх цих приміщеннях досить однієї гілки на стельове освітлення і однієї на розеткову групу. Ідеально буде, якщо дизайн інтер’єру вже продуманий і заздалегідь відомо, де і на якій висоті, за умови настінного кріплення, буде знаходитися телевізор. В цьому випадку можна не тільки вивести розетку за його панель, але і відзначити на стіні знаходження дроти, щоб не потрапити в нього при установці кріплень.

Розетки в дитячій кімнаті, за нормативами, повинні бути розміщені на висоті не менше 1,8 м над рівнем підлоги. Але цілком допустимо використання спеціальних пристроїв зі шторками або пластикових заглушок. Далі давайте розглянемо схеми підключення розеток і вимикачів.

Схема розводки в розподільній коробці

1. Опрессовочная гільза або клемна колодка.
2. Фаза з силового щита.
3. Нуль з силового щита.
4. Заземлення з заземлюючої шини.
5. Фаза на розетку.
6. Нуль на розетку.
7. Заземлення на розетку.
8. Фаза на наступну распредкоробку.
9. Нуль на наступну распредкоробку.
10. Заземлення на наступну распредкоробку.

розводка проводів в розподільній коробці

Схема підключення до двоконтактного вимикача двох світильників

1. Скручування фазного проводу – на вхід-вихід з комутаційної коробки і до контактора вимикача.
2. Скручування заземлення – на вхід-вихід з комутаційної коробки і розподіл на Корпуси світильників.
3. Скручування нульового проводу-на вхід-вихід з комутаційної коробки розподіл на контакти.

4-5. Порожні (не підключені до загальної мережі) дроти для передачі фази на контакти світильників.

Так підключення виглядає безпосередньо в механізмі пристрою:

Схема підключення до двоконтактного вимикача одного світильника з двома групами освітлення

L-подає провід фази йде з распредкоробкі на контактор вимикача.

N – нуль – йде на розподільну коробку для підключення люстри.

L1 і L2 – порожні кабелю йдуть від контактів вимикача до двох розподільних клем люстри, утворюючи дві групи освітлення. L1 – 1,3,5 і L2 – 2,3.

Схема підключення прохідного вимикача для незалежного управління освітленням з двох точок

Для управління використовуються одноконтактні вимикачі. Освітлювальний прилад закільцьований на нуль і фазу. У розподільній коробці є два незалежних порожніх контури. Лампа включається, якщо обидва перемикача контактують з одним з них. При цьому освітлення може бути включено в будь-якому положенні клавіші. Так підключення виглядає безпосередньо в механізмах пристроїв.

При монтажі провід фази підключається тільки до одного з вимикачів.

Підключення розетки

Схема підключення розетки набагато простіше. Єдине, про що потрібно пам’ятати, це нуль і фаза з’єднуються в групі пристроїв послідовно, а заземлення паралельно.

Способи ізоляції і з’єднання

Існує кілька способів з’єднання проводів в розподільній коробці:

1. Пайка – найбільш надійний спосіб. Однак застосовувати його необхідно, якщо є достатній досвід в проведенні подібних процедур. Новачок витратить на з’єднання одного контакту масу часу, при дуже сумнівному результаті. Після з’єднання на оголені кінці одягається Термозбіжна трубка або вони замотуються ізоляційною стрічкою.
2. Клемні колодки – найбільш швидкий і простий спосіб. Існує безліч типів пристроїв з гвинтовими і затискними контакторами, їх вартість невисока, а розміри дозволяють з легкістю вмістити з’єднання в розподільній коробці.
3. Опресовування – частіше використовується для з’єднання шматків кабелю, який розміщується в стіні. Для її проведення необхідний спеціальний інструмент-прес-кліщі, і витратний матеріал мідні гільзи. Перед обтисненням на один з проводів одягається термозбіжна трубка. Після обпресування трубка зсувається на гільзу і нагрівається. Це найбільш надійний спосіб нероз’ємного з’єднання двох контактів.

Необхідна документація

Навіть якщо замінювати електропроводку своїми руками, необхідно потурбуватися відповідною документацією. Вона розробляється відповідно до ПУЕ – правила улаштування електроустановок споживачів і ГОСТ 2.755-87 і складається з схеми електроживлення і плану електропроводки в квартирі. Їх потрібно перевірити і затвердити в енергослужбі. Процедура перевірки та затвердження Безкоштовні на відміну від штрафних санкцій за самовільну зміну без реєстрації.